Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.
Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.
Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата
Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.
Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.
Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.
Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.
Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.
Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.
Фотосъемка природы имеет довольно широкий спектр сцен и объектов, которые вы снимаете на открытом воздухе, и включает такие элементы как пейзажи, дикая природа, растения, деревья и цветы. И не важно, что конкретно снимаете вы: общие сцены или, к примеру, цветы крупным планом, фотосъемка природы очень полезна для развития навыков фотосъемки. В этом уроке по фотографии мы дадим 5 советов как получать красивые снимки в этом жанре.
Сосредоточьтесь на переднем плане
Съемка на природе может быть полезна не только для развития навыков фотосъемки. Свежий воздух, красивые места - все это отличный стимул для прогулки на открытом воздухе с вашей фотокамерой.
При съемке красивых сцен в природе обращайте внимание на то, что непосредственно перед вами, под ногами. Не забывайте работать с передним планом. Когда вы найдете волшебный пейзаж, чтобы сфотографировать, включите что-то интересное на передний план. Я часто вижу фотографии природы, на которых “пустые” пейзажи, да-да без заполненного переднего плана ваш пейзаж будет зачастую пуст и неинтересен.
Не поймите меня неправильно. Фотоснимки природы могут отлично выглядеть с атмосферным небом и привлекательным общим видом. Но добавление в кадр элементов переднего плана поможет сделать ваше изображение более глубоким и интересным. Займите передний план камнями или цветами, и фото станет намного ярче. На этой фотографии я включил одуванчики в передний план, чтобы подчеркнуть сцену.
Баланс в фотографии
Вы когда-нибудь были разочарованы фотографиями, которые получали после съемке на природе? Думаю, случалось такое. Поэтому мой следующий совет - делайте ваши фотографии более сбалансированными. При съемке природы и компоновке кадра тщательно контролируйте то, что в него включаете. Все элементы, оказавшиеся в кадре требуют баланса.
К примеру, возможно, вы сможете объединить некоторые части пейзажа, чтобы усилить сцену, например, это могут быть деревья и туман, или деревья и полевые цветы. Когда вы снимаете на пленере, вы сможете определить, что сделало бы ваш кадр более визуально приятным?
Используйте правильный объектив
В зависимости от объекта или сцены, которую вы фотографируете, важно выбрать правильный объектив, чтобы получить максимальную отдачу от ваших снимков. Для съемки крупным планом насекомых или цветов лучше всего подходит макрообъектив, который позволит вам максимально приблизиться к вашему предмету. Когда вы сталкиваетесь с большим открытым пространством, используйте широкоугольный объектив чтобы больше пространства попало в кадр. Так же это может сработать и наоборот, сверхширокоугольный объектив может удалить и поместить в кадр крупную сцену, а длиннофокусный объектив может вырвать из сцены на открытом просторе нужный эпизод.
Так же, если вы снимаете дикую природу, то лучше всего подойдут телеобъективы и зум-объективы, так как они могут помочь вам приблизиться к вашему объекту съемки.
Здесь так же все может быть наоборот. Например, если вы фотографируете животных в зоопарке, широкоугольный объектив может быть лучше, чем телеобъектив, если вы хотите захватить в кадре не только животное, или если вы находитесь рядом с ним.
Съемка в разные сезоны
Преимущество фотографии природы в том, что это можно делать в любое время года и в разные сезоны. Лето - отличное время для съемки пышных пейзажей и зеленой листвы, когда все уже расцвело. Весна - это время, когда все расцветает. Осень в местах с более прохладным климатом дает атмосферную погоду и туманы, а также же вся листва становиться желто-красной, что дает нам возможности для получения ярких фотографий.
Зима - еще одно замечательное время, чтобы поймать блеск природы. Хотя это время может быть суровым и холодным, оно также может быть поразительно красивым. Практически любые предметы, припорошенные снегом всегда выглядят хорошо на фотографиях природы.
Снег может добавить отличный контраст в пейзажных кадрах. Например, снег в этой сцене помогает вырисовать темные силуэты деревьев. Я также считаю, что заснеженные горы - прекрасные объекты для фотосъемки в зимний сезон.
Используйте локации рядом с местом вашего проживания
Вам не обязательно жить в красивом и удаленном месте, чтобы найти удивительные природные сцены для съемки. Вы найдете множество объектов и сцен, ожидающих ваших фотосессий в вашем регионе. Я сделал эту фотографию в пяти минутах езды от моего дома. Выходите на улицу и исследуйте парки, скверы, рощи и т.п. и делайте фотографии в природы в местах, близких к дому.
Заключение
Фотосъемка природы может быть действительно полезной и отличной возможностью поработать на открытом воздухе. Независимо от того, являетесь ли вы пейзажным фотографом или предпочитаете снимать растения или дикую природу, попробуйте применить эти советы на практике. И не стесняйтесь делиться своими снимками и любыми другими комментариями или советами ниже.
Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.
Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение - забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце - что может быть лучше?
Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками - бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света - всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.
Оборудование для съемки пейзажей
Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных - тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику - именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.
Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать - многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:
Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им - суперрезкий широкоугольный объектив - это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:
Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив - неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный - Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior - очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив - он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.
Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).
О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр - без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось - я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.
Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже - все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.
Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:
Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:
Постепенно отошла от применения фильтров Cokin - результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.
Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности - он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды - для получения эффекта «молочных рек».
Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры - ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект - стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:
Композиция в пейзаже - это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.
- Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга - композиция должна быть уравновешенной.
- Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке - одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением - подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение - именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
- Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот - 2/3 земля и 1/3 небо.
- Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план - нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
- Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов - помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит - всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
- Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
- Использовать игру света и теней - именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.
Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» - если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.
Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид - солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью - трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:
Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:
Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки - не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:
Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:
В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки - надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу - когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):
Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна - выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно - включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).
В заключение хочу сказать, что снимать природу - это, как попасть в другой мир - мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!
Как фотографировать пейзаж рано или поздно задумывается каждый, кто увлекается фотографией. Пейзажная фотография привлекает как профессионалов, так и фотографов-любителей. Этот жанр предлагает богатство природных ландшафтов, наполненных красотой и красками, изменяющимися в зависимости от времени года. В этой статье вы найдете несколько советов, которые помогут вам получить резкие и впечатляющие пейзажные фотографии.
Когда вы снимаете пейзаж, попробуйте создать на фотографии ощущение глубины, сохраняя в фокусе все детали. Чтобы добиться этого, вам необходимо использовать диафрагму, закрытую до значений f/16-f/22, поскольку такая диафрагма позволяет получить детали в фокусе по всей глубине кадра.
Поскольку при малой диафрагме на сенсор вашей камеры попадет малое количество света, то любые колебания камеры будут негативно отражаться на резкости предметов на фотографии. Во избежание этого при съемке пейзажа установите камеру на .
Как фотографировать пейзаж: Используйте широкоугольный объектив
Для пейзажной фотографии наиболее предпочтительны широкоугольные объективы, поскольку они обеспечивают наиболее широкий угол обзора и, следовательно, более эффективно передают ощущение широкого открытого пространства и масштабности.
Кроме того, к их преимуществам можно отнести светосилу (что позволяет использовать более короткие выдержки) и большую глубину резкости.
Такой объектив при съемке, например, на f/16 гарантированно обеспечит вам резкость объектов как на переднем, так и на заднем плане.
Как фотографировать пейзаж: Используйте фото-фильтры
Для получения лучших результатов в пейзажной фотографии вы можете воспользоваться двумя видами фильтров.
Если вы работаете с движущейся водой, то используя длинную выдержку, вы можете создать потрясающий эффект «молочной» воды.
Один из способов сделать это – выбрать режим Приоритета выдержки (TV или S) и установить выдержку в 2 с и более.
Аналогичный эффект вы можете получить в режиме Приоритета диафрагмы (AV), выбрав значение диафрагмы f/32 (требующее, обычно, большое количество света).
Если вы решите получить этот эффект при ярком дневном свете, вам будет необходимо использовать ND-фильтр для увеличения времени выдержки без угрозы засветить кадр.
Кроме того, помните, что для получения резких фотографий при съемках подобного рода вы всегда должны использовать штатив.
Как фотографировать пейзаж: Используйте воду в качестве зеркала
Вода в приглушенном свете может создавать очень красивые эффекты и отражения. Лучшее время для фотосъемки такого рода – два «золотых часа»: первый час после восхода солнца и последний час перед его закатом.
Закрепите камеру на штативе и выберите режим Приоритета выдержки (TV или S). Установите длинную выдержку и позвольте вашей камере выбрать необходимую диафрагму. Если вы беспокоитесь о резкости полученного снимка, вы можете повысить значение , хотя ISO 125 является хорошей отправной точкой для такой фотографии.
Как фотографировать пейзаж: Включайте в кадр людей
Пейзаж предполагает съемку не только природы, так почему бы не включить в него людей?
Например, пейзажная фотография может быть эффектно дополнена изображением ребенка или девушки, собирающей цветы.
Если вы решите включить в вашу пейзажную фотографию человека, помните о правиле третей и не помещайте человека в центр кадра – это позволит сделать снимок более эстетичным и интересным.
Установите выдержку в зависимости от того, какую цель вы преследуете: чтобы «заморозить» движение выберите короткую выдержку, а длинную — чтобы подчеркнуть его.
Как фотографировать пейзаж: Используйте правило третей
Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии: две горизонтальные и две вертикальные, разделяющие ваш кадр на девять квадратов (или прямоугольников).
Поместив объект съемки на одном из пересечений этих линий, вы сделаете фотографию более интересной для зрителя, поскольку картины и фотографии, скомпонованные с учетом правила третей, более естественны и приятны для глаз.
Если вы снимаете днем, вы можете использовать диафрагму f/22 для получения резких и детализированных фотографий.
Для съемки движения воды, птиц, людей и т.д., вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, который позволит вам работать с более длинными выдержками. При этом длина выдержки должна составлять:
- для съемки движущейся воды – не менее 2 секунд
- для съемки движения людей, животных, птиц — от 1/60 секунды
Для этих видов пейзажной съемки вам всегда необходимо использовать штатив.
Как фотографировать пейзаж: Необходимое оборудование
Снимая пейзажи в ярком дневном свете, во избежание возникновения на фотографии бликов используйте бленду.
Используйте поляризационный или ND-фильтр, чтобы избавиться от ненужных отражений и бликов (например, на поверхности воды), а также, чтобы выделить и подчеркнуть небо.
Если вы хотите получить резкие фотографии или же захватить движение (воды, животных и т.д.) – в обязательном порядке используйте штатив.
Если вы экспериментируете с углами съемки, вам может пригодиться бинбэг, который делает более удобной фотосъемку с уровня земли.
Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.
Особенности пейзажной съемки.
В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользоваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстояния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.
Некоторые камеры и дешевые бюджетные объективы дают заметное виньетирование - затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения - бочкообразные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.
Правильно компонуем кадр.
Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сделать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видоискателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.
Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исключением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда линия горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.
Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную ценность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий
В пейзажной съемке есть еще одно неоднократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь заполнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за предметы переднего плана.
Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает большую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.
Пейзаж и глубина резкости.
Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.
Съемка водных пейзажей
Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший "каменный" поток или плотную дымку.
При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.
При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.
Особенности пейзажной съемки на пляже.
Для автоматики фотокамеры «пляжные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным силуэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются ручные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использовать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выполненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.
Контровое освещение в пейзажной съемке.
На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое освещение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.
Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца
Использование светофильтров
Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.
Градиентный фильтр - это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.
Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной
Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила