Najčešće pritužbe koje čujem od većine fotografa na bilo kom nivou su ove vrste pritužbi: „moje slike nisu oštre“ i „ne mogu da se fokusiram“. Mnogi ljudi krive svoju opremu i, zaista, ima mnogo slučajeva u kojima je kriva oprema. Međutim, otkrio sam da su velika većina slučajeva jednostavne greške korisnika. Često se svode na nedostatak razumijevanja kako funkcionira sistem autofokusa (AF). Ovaj članak će vam dati bolje razumijevanje fokusa i oštrine, i nadamo se da će vam pomoći da dobijete fotografije s kojima ste zadovoljni!
1. Podesite dioptriju
Pitate, šta? Vaše dioptrije - ili vaši okulari. Nikada nećete znati da li vaša kamera dobro fokusira objekat ako sami ne vidite šta je u fokusu kroz okular tražila. Sa strane okulara (kao što je prikazano ispod) nalazi se mali kotačić za podešavanje fokusa okulara kako bi odgovarao vašem vidu.
Okular možete podesiti na prilično veliku korekciju, ali ako vam je potrebna još veća korekcija, zamjenjive dioptrije u rasponu od -5 do +4 dostupne su za DSLR/SLR fotoaparate mnogih velikih proizvođača. Ne, ovo neće pomoći da vaš autofokus radi bolje, ali će vam pomoći da shvatite kada promaši i ispravite situaciju koristeći ručno fokusiranje.
2. Razumite svoje tražilo
Šta dovraga znače sve te stvari unutra? U ovom trenutku, možda želite da dobijete uputstva (sećate li se one male papirnate knjige koja ste dobili uz vaš fotoaparat?). Većina običnih DSLR kamera ima 9-11 fokusnih tačaka. Najbolji od najboljih, profesionalni fotoaparati mogu imati od 45 do 51 bod (iako u stvari možete odabrati samo 11-19, preostali bodovi su dodatni).
Postoje dvije vrste fokusnih tačaka: komplanarne i točke presjeka. Iste ravne tačke rade samo na linijama kontrasta koje su direktno okomite (90°) na njihovu orijentaciju. Dakle, ako pogledate kroz tražilo kao na slici iznad, vidjet ćete da je većina tačaka pravokutna, neke horizontalno, a neke okomito.
Tačke na istoj ravni će raditi samo okomito na njihovu orijentaciju. Dakle - recimo da ste snimali drvo - vertikalno orijentisana tačka fokusa ne bi mogla da pronađe ivicu stabla, ali horizontalna bi mogla. Ovo možete iskoristiti u svoju korist kada birate fokusnu tačku koja će se zaključati na liniju koju želite i zanemariti one na koje ne želite da se fokusirate.
Unakrsne tačke fokusa će raditi sa linijama kontrasta postavljenim na bilo koji način. Većina kamera ima jednu žarišnu tačku ukrštanja u centru, okruženu tačkama u istoj ravni. Najnovije kamere danas sadrže tačke raskrsnice na svim žarišnim tačkama.
Svaka tačka fokusa takođe ima specifičnu osetljivost. Većina zahteva objektiv sa granicom otvora blende od najmanje f5,6 da bi čak koristio autofokus. Na većini fotoaparata, okolne AF tačke su ovako osjetljive, a središnja tačka pruža povećanu osjetljivost ako koristite objektiv sa granicom otvora blende od najmanje f2,8.
Dakle, ako radite u uslovima slabog osvetljenja, možete postići bolji autofokus korišćenjem centralne tačke fokusiranja. Čak i ako ne koristite objektiv f2.8, ili još bolje, nema ograničenja svjetlosti koja favoriziraju središnju tačku, ipak može dati precizniji rezultat jer je to točka presjeka.
Kada gledamo pravokutnike fokusnih tačaka, vrijedi zapamtiti da je stvarna površina senzora 2-3 puta veća od prikazane. Imajte ovo na umu dok se fokusirate. Ako se fokusirate na nečiji nos, imajte na umu da će oči osobe također pasti u efektivno područje senzora. Vjerovatnije je da će se autofokus pričvrstiti na oko nego na most nosa jer oko ima više kontrasta oko ivica nego ravno svjetlo na nosu. Često to možda nije važno, ali ako radite na vrlo maloj dubini polja, osjetit ćete razliku u tome koja je oblast slike najoštrija.
3. Pomozite svom objektivu
Većina sistema autofokusa ima određenu količinu greške ili odstupanja i zapravo može propustiti optimalnu tačku fokusa zbog mehanike i inercije kretanja sočiva. Ovaj efekat možete minimizirati tako što ćete ručno fokusirati objektiv blizu željenog fokusa, a zatim pustiti sistemu autofokusa da završi fokusiranje. Ili, ako vam se to čini kao prevelika gnjavaža, barem pokušajte autofokusu da to uradi kako treba. Pritisnite dugme zatvarača do pola da postavite približan fokus, a zatim pritisnite ponovo da ga fino podesite.
Prednost viših sočiva je što omogućavaju potpunu ručnu kontrolu čak i kada je autofokus zaključan. Jeftiniji objektivi ne dozvoljavaju ručno podešavanje fokusa nakon zaključavanja, iako je ovo dobar način pobrinite se da trik bude savršen koliko god može.
4. Pronađite dobru liniju
Sistemi autofokusa rade na kontrastnim linijama, tako da mogu imati poteškoća na objektima niskog kontrasta (na primjer, obraz ili čelo, bijela haljina ili crni smoking, pijesak, obični zidovi, itd.). Na ovakvim područjima autofokus se može usmjeriti cijeli dan i nikada se ne zaključati. Pristup je pronaći "najbolju liniju" - to mogu biti oči, linije između kontrastne košulje i odijela, između neba i zemlje, vrata. Sve što ima kontrast pomoći će da autofokus radi bolje i brže.
Područje niskog fokusa
Najbolje područje za fokusiranje
5. Nemojte koristiti način fokusiranja na sve tačke
Osim ako niste u strašno brzoj situaciji koja zahtijeva nevjerovatno brzo nišanjenje, najbolje je izbjegavati način fokusiranja u svim tačkama. Ovaj način rada ne zna na šta želite da se fokusirate i obično se zaključava na ono što je najbliže kameri. Postoje situacije u kojima je to upravo ono što je potrebno, ali su rijetke.
6. Fokusirajte se i promijenite kompoziciju - ali uradite to ispravno
Navikla sam da fokusiram i menjam kompoziciju koristeći centralnu tačku fokusiranja sve vreme. Popravljam fokus i onda ponovo komponujem snimak. Jednom sam pročitao neke članke koji su govorili da to ne treba da radite – da koristite tačku koja je najbliža oblasti na koju želite da se fokusirate. Teoretski, to se opravdava činjenicom da se prilikom pomeranja kamere, zbog pomeranja sočiva i promene ugla, menja i rastojanje između subjekta i objektiva.
Ako koristite tačku fokusiranja koja je odmah usmjerena na objekt i ne rekomponirate kadar, tada neće doći do promjene udaljenosti između objekta i sočiva, a samim tim i pogrešnog fokusiranja. Zato sam odlučio da napravim nekoliko slika da vam pokažem da je to istina - a da nije.
Nije bilo apsolutno nikakve prednosti koristiti najbližu tačku van centra bez promjene kompozicije. U stvari, fokusiranje pomoću središnje tačke i ponovno komponovanje je zaista bilo tačnije u svim slučajevima osim u jednom - makro. Snimao sam na svim žižnim daljinama od 17 mm do 200 mm i testirao sve udaljenosti od makro do 10 metara - sa istim rezultatima.
Svaki test koristeći centralnu tačku fokusiranja i rekomponovanje kadra rezultirao je oštrijom slikom. Veća oštrina dolazi od korištenja središnje tačke i ponovnog komponovanja, manja oštrina od korištenja vanjske tačke fokusa direktno na subjektu. Da pojasnimo, gornja teorija je tačna jer gubite oštrinu pomicanjem kadra od fiksne središnje točke. Ono što nije istina je da će korištenje vanjske tačke direktno na objektu vratiti oštrinu - neće.
Mislim da postoji velika šansa da je na mojoj kameri centralna tačka fokusa tri puta osjetljivija od bilo koje od ostalih osam tačaka i da je najpreciznija. Ali to je slučaj sa mnogim fotoaparatima, sa izuzetkom novih modela visoke tehnologije kao što su Canon 1Ds Mark III ili Nikon D3X. Ostalo moguće razlog je što je većina sočiva najoštrija u centru i gubi oštrinu prema rubovima.
Evo tri najtipičnija primjera onoga što sam snimio na dvije različite kamere. Umetak je natpis u 100% mjerilu.
Centralna tačka fokusa, bez promene kompozicije. Objektiv 50mmf 1.8.
Objektiv 50mmf1.8. Centralna žarišna tačka. Kamera se pomera ulevo nakon fokusiranja.
Objektiv 50 mm f 1.8. Lijeva tačka fokusiranja. Fokusirajte se na objekt.
Šta da kažem - promeniti tačku fokusa ili ne, po mom mišljenju, pitanje je vremena. Ali pokušajte sami, vaši rezultati mogu varirati.
Kratka napomena o makrou - takve snimke uvijek treba snimati sa stativom i ručnim fokusiranjem, zbog izuzetno male dubine polja i blizine objektiva subjektu.
7. Koristite ispravan način fokusa
Većina DSLR fotoaparata ima najmanje dva slična načina fokusa. Prvi je "One Shot" (Canon) ili "Single Servo" (Nikon). U ovom načinu rada pretpostavlja se da je objekt nepomičan. Fokus se zaključava, dobijate potvrdu osvetljenja na internom displeju, a zatim otpustite okidač. Nećete moći da otpustite zatvarač ako fokus nije zaključan.
Drugi tip je “AI Servo” (Canon) i “Continuous Servo” (Nikon). Ovaj način rada je dizajniran za snimanje subjekata u pokretu, uključujući sportske događaje, divlje životinje itd. Kamera pronalazi subjekat koristeći tačku fokusiranja, a fokus će se stalno mijenjati kako bi pratio subjekt, ali se nikada neće zaključati. Dugme zatvarača će raditi čak i ako fokus nije savršen.
Neki fotoaparati imaju i druge režime, kao što je Canonov “AI Focus”, koji su dobri ako je subjekt statičan, ali može početi da se pomera, kao što je slučaj sa malom decom. Autofokus će se zaključati na subjekt, ali ako se subjekt pomjeri, kamera će preći u AI servo mod da ga prati.
Treća karakteristika, predfokus, dizajnirana je za objekte koji se kreću prema vama ili od vas. Kamera će pokušati predvidjeti kretanje i pružiti vam prihvatljiv fokus.
8. Ne mijenjajte dubinu polja radi dobrog fokusa.
Iako korištenje veće dubine polja sa manjim otvorom blende može poboljšati "prividnu" oštrinu slike, zapamtite jednu stvar: bez obzira na dubinu polja, postoji samo jedna tačka fokusa. Zato uvijek vježbajte dobre tehnike fokusiranja, bez obzira na dubinu polja koja se koristi.
9. Koristite stativ ili pronađite podršku
Kada fotografišemo, svi se nesvjesno njišemo naprijed-nazad - posebno naginjući se prema subjektu s teškim fotoaparatom i objektivom. To je prirodno. Svako to doživljava u ovom ili onom stepenu. A ako snimate s vrlo malom dubinom polja, ta mala udaljenost koju pomjerite može imati veliki utjecaj na oštrinu i jasnoću fokusa koju želite. Ako koristite dubinu polja od 4 inča, odstupanje od 2 može imati katastrofalan učinak. Dakle, koristite stativ.
Sada moram da dodam, pošto i sam koristim stativ - Mrzim ih. Oni utiču na moj način rada i većinu vremena na način na koji snimam. Dakle, ako biste radije izbjegavali korištenje stativa, barem odvojite vrijeme da uvježbate položaj dobar fotograf. Jedna noga ispred druge, noge blago savijene, ruke pritisnute u stranu, ne vise u prostoru (ovdje mogu dobro doći daljinski upravljači daljinski upravljač), a tjelesna težina je raspoređena centralno iznad stopala.
10. Ako i dalje ne uspijete, koristite ručno fokusiranje
Čujem dubok uzdah svaki put kada ovo predložim fotografima. Redovno tvrde: „Snimam samo u ručnom režimu, nikada u automatskom režimu“. Ali opet im ponudite ručni fokusiranje, a oni će te gledati kao da si im upravo ponudio da prodaš svoju djecu. Ručno fokusiranje će u većini slučajeva (pod pretpostavkom da su vaše dioptrije ispravno postavljene) postići najbolje i najpreciznije rezultate. Pogotovo u ovom digitalnom dobu, kada je tako lako gledati sliku sa 100% ili čak 200% uvećanjem na našim monitorima.
U stvari, ako pogledate nezvanične specifikacije autofokusa, primijetit ćete da nisu baš tačne. Evo specifikacije za "oštrinu": Slika se smatra oštrom ako se čini oštra na otisku 6x9 sa udaljenosti od 10 inča. Da, to je to. Nema 100% zumiranja, nema otisaka 20x30. Samo ovaj.
Danas se proizvodi niz novih kamera sa ugrađenim Live View modom. Ovo može biti koristan alat pri ručnom fokusiranju. Uključite svoj Live View, zumirajte subjekt/tačku fokusa i provjerite oštrinu na ekranu. Ovo ne funkcioniše posebno dobro u mom slučaju, pošto sam skoro uvek u jako osvetljenim sredinama: pustinje, plaže, itd. - ali za neke će raditi sasvim dobro.
Jedna napomena o gornjoj slici. Obično ga koristim da pokažem polugu ručnog fokusa, ali interesantan je i drugi prekidač: "1.2m do beskonačnosti" i "3m do beskonačnosti". Ovaj prekidač se odnosi na ono o čemu sam ranije govorio: nemojte prisiljavati vaš objektiv da traži fokus kroz svaki mogući prostor. Ako znate da nećete fokusirati ništa bliže od tri metra, pomaknite ručicu u odgovarajući položaj i objektiv neće morati lutati okolo pokušavajući pronaći fokus. Ovo može rezultirati preciznijim primarnim autofokusom.
11. Na šta da se fokusiram?
Za portrete izbliza, generalno je postignut konsenzus: oči. Za druge tipove portreta, to je i dalje lice, osim ako namjerno ne želite da se fokusirate na neki drugi dio tijela. Postavite precizan fokus tamo gdje želite da se oči gledaoca usmjere.
U pejzažima nije uvijek tako jednostavno, ali se ipak trebate držati gore spomenutog pravila. Nemojte se kladiti na "ovo je širokougaoni pejzaž sa fokusom na beskonačnost." Ako imate subjekt u prvom planu, fokusirajte se na njega i pustite da vaša dubina polja dovede sliku u pozadinu. Ako objekt u prvom planu nije u oštrom fokusu, to je zbunjujuće jer prirodno imamo tendenciju da vidimo bliske objekte u oštrijem fokusu, a ne udaljene.
Sada mogu raditi s fokusiranjem na "Hyper Focal Distance", ali to je izvan okvira ovog vodiča. Ako vas zanima ova tema, što je vjerovatno, brzo pretražite Google.
12. Subjekt je u fokusu, ali da li je oštar?
Fokus i oštrina su dvije različite stvari. Objašnjenje koncepta oštrine moglo bi zauzeti još jednu zasebnu lekciju, tako da ću iznijeti samo nekoliko korisnih stvari.
Ako slika nije u fokusu, ne možete je vratiti u fokus dodavanjem oštrine. Na kraju ćete dobiti vrlo oštru sliku koja nije u fokusu. Većini RAW slika je potrebno dodatno izoštravanje. Bilo da koristite pametno izoštravanje, masku bez oštrine ili tehnike visokopropusnog filtriranja, većina RAW slika ima koristi od oštrine. Međutim, dok sam postepeno počeo da koristim kamere sve više i više Visoka kvaliteta, počeo sam da uviđam sve manje potrebe za oštrenjem, a sada koristim samo ovaj alat u oko 25% svojih snimaka.
Zapamtite također da oštrina ovisi o konačnom proizvodu. Nećete izoštriti sliku koja se prikazuje na mreži na isti način kao što biste otiskivali 16x20. I imajući to na umu, ako namjeravate prodati svoju fotografiju preko dioničke agencije, uopće ne biste trebali dodavati izoštravanje. Većina će vam reći da to ne morate raditi jer ne možete predvidjeti za šta će se slika koristiti ili u kojoj veličini.
Na lijevoj strani su slike direktno iz kamere, neuređene (engleski: “Straight Out of the Camera”), na desnoj strani - sa dodatnim izoštravanjem.
13. Uzmite u obzir brzinu zatvarača
Brzina zatvarača je još jedan parametar koji može uzrokovati nedostatak oštrine. Svaka osoba ima ograničenje brzine zatvarača pri kojoj može snimati iz ruke na objektivima s različitim žižnim daljinama. Neki ljudi su dosljedniji od drugih, ali ako snimate brzinom zatvarača koja ne može kompenzirati kretanje (drhtanje) vaših ruku, vaša će slika biti mutna. Kada su u pitanju standardni i širokokutni objektivi, većina ljudi može stalno snimati iz ruke pri brzini od oko 1/30-1/60 sekunde.
Veći telefoto objektivi zahtijevaju mnogo veće brzine zatvarača. Opšte pravilo s kojim ljudi počinju je "1 na žižnu daljinu sočiva". Dakle, ako imate objektiv od 200 mm, snimajte na 1/200-ti dio sekunde i gradite od ovog nivoa da biste razumjeli svoje dalje mogućnosti. Lično, tresem se kao Kalifornija u najgorim danima, pa obično snimam pri većim brzinama zatvarača. Zavisi i od toga koliko ste udaljeni od subjekta, jer što ste udaljeniji, to je pokret uočljiviji.
Ako se subjekt kreće, držanje fotoaparata mirno ili na stativu neće pomoći - i dalje ćete morati odabrati zadovoljavajuću brzinu zatvarača da biste zamrznuli akciju. Većina ljudi počinje sa 1/250, ali to zavisi od toga koliko se brzo objekat kreće. Zahtjevi se također razlikuju u zavisnosti od toga da li snimate u statičkom položaju ili pratite subjekt. Ako je ovo drugo, možete odabrati manju brzinu zatvarača i dobiti neke zanimljive efekte. Ovo će vam omogućiti da prikažete kretanje u pozadini, ali ćete snimiti sam subjekt.
Sistemi za stabilizaciju slike na objektivima omogućavaju vam da snimate iz ruke pri većim brzinama zatvarača (do 3 stope), ali neće „zaustaviti“ kretanje ništa bolje od objektiva bez sistema stabilizacije slike. Akciju možete snimiti samo pomoću brzine zatvarača (ili blica velike brzine).
Slika Ne van fokusa. Brzina zatvarača je preduga.
14. Odaberite ispravnu ekspoziciju
Ispravna ekspozicija i dobro osvjetljenje (suština svake fotografije) su ključ dobrog fokusa i oštrine. Iako je oštrina određena linijom kontrasta, ako ste podeksponirali kadar ili snimili pri slabom svjetlu, slika neće biti oštra čak i ako su ispunjeni svi ostali parametri dobrog fokusa.
15. Uradio sam sve. I dalje sam van fokusa!
Mala je šansa da zapravo nešto nije u redu s vašim hardverom. Objektivi trećih strana ponekad nisu baš dobro dizajnirani, pa stoga neće uvijek savršeno funkcionirati s brendiranim fotoaparatima. Neki rade odlično, drugi ne. Ali ponekad čak ni markirana sočiva nisu napravljena savršeno.
Kamere poput Canon 50D i 1D/Ds Mark III imaju izvrsna podešavanja prednjeg i stražnjeg fokusa za preko 20 različitih objektiva, tako da ako znate da je jedan objektiv savršeno fokusiran ispred vašeg subjekta cijelo vrijeme, možete podesiti kameru da ga popravite . Ako ova opcija nije dostupna, morat ćete utvrditi da li je potrebno popraviti vaš objektiv, ili i objektiv i kameru.
Evo testa koji možete uraditi kod kuće da vidite jeste li u pitanju vi ili kamera. Pronađite ravnalo i stavite ga na sto dalje od kamere. Postavite fotoaparat na stativ i otvorite otvor blende što je više moguće. Fotografirajte lenjir pod uglom od 45 stepeni, fokusirajući se na određenu oznaku - u ovom primeru, šest.
Ako je ovo oznaka koju ćete vidjeti što jasnije kada otvorite sliku, onda je sve u redu s vašom opremom - vratite se radu na svojoj opremi! Ako je najoštrija tačka ispred ili iza ove oznake, tada ćete znati da je to hardverski problem i da ga treba odneti na servis.
16. Zaključak
Obradio sam gomilu tema u ovoj lekciji - drago mi je da ste pročitali do kraja! Čini mi se da su dobar fokus i oštrina dva od najvažnijih tehnički parametri, koje treba sačuvati na slici. Ovo može napraviti razliku između snimaka koji izgledaju profesionalno i onih koji izgledaju kao amaterski (a svi želimo da izgledamo kao profesionalci, bili mi to ili ne).
Slobodno ostavite svoje mišljenje u komentarima - jeste li ikada imali problema sa fokusom i oštrinom?
U svemu digitalni fotoaparati, bilo da se radi o jeftinom fotoaparatu usmjeri i snimaj ili skupom DSLR-u, postoji automatsko fokusiranje. Zašto vam je onda potreban ručni ako sam sistem radi dobro? To je logično pitanje, a i odgovor je logičan: često automatsko fokusiranje ne radi ispravno, ponekad vrlo sporo i neprecizno. Stoga znanje o tome kako fokusiranje funkcionira i kako ga prilagoditi uvelike proširuje kreativne sposobnosti svakog fotografa i, ko bi pomislio, osigurava pravilno fokusiranje u različitim situacijama.
Ručno fokusiranje vam omogućava da istaknete glavni subjekt u kadru ili, obrnuto, privučete pažnju gledaoca na detalje slike. Danas ćemo pričati upravo o tome – fokusu i situacijama kada je najbolje koristiti ručno fokusiranje.
Fokusne tačke
Fokus je određena tačka u kojoj se konvergiraju svi zraci reflektirani od slike. Stoga, da bi slika bila „u fokusu“, tačka fokusa mora biti na senzoru kamere. Fokusiranje vam omogućava da odredite prioritet slike, privlačeći pažnju gledaoca na glavne objekte, a ne na nevažne detalje.
Tačka fokusa je tačka u prostoru, i to je mesto gde se nalazi objekat. Slika ovog objekta je jasna na matrici. Izbor tačke je određen odlukom fotografa da odabere najviše važan detalj u kadru i usmjeriti svu pažnju gledatelja na njega.
Jeftino DSLR fotoaparati(čak i kod fotoaparata bez ogledala) korisniku se nudi izbor između određenih tačaka fokusa. Također je moguće odabrati sve odjednom. Ako odaberete fokusiranje u jednoj tački, slika će biti oštra samo u onom dijelu slike koji se poklapa s odabranom tačkom u tražilu. Ako odaberete fokusiranje na sve točke odjednom, automatizacija će sama odabrati fokus u skladu sa vlastitim inteligentnim algoritmima. Često automatizacija promaši i pokvari fotografiju.
U zavisnosti od klase kamere, može biti ili ne mora biti mnogo tačaka fokusa. Jeftini početni DSLR-ovi opremljeni su sistemima fokusiranja u 11 tačaka. Odličan primjer je kamera. Canon EOS 700D.
Skupi profesionalni fotoaparati imaju 61 tačku fokusiranja. Primjer - kamera Canon EOS-1D X.
Promašen autofokus
Nemojte misliti da je ovo rijetka pojava. Čak i kod skupih DSLR-a mogući su promašaji autofokusa. To je zbog činjenice da se fokus bira automatski, a često kamera jednostavno "ne zna" ciljeve fotografa i stoga se fokusira na pogrešan objekt koji je fotograf namjeravao. Ponekad sistem ne može da odredi određenu tačku fokusa, a onda fokus zuji, pokušavajući da „nišani“ na nepoznatu metu. Korišteni inteligentni algoritmi fokusiranja često osiguravaju da se pogrešni objekti u pozadini ili srednjem planu dovedu u oštar fokus.
Ipak, autofokus je važan. Nemoguće je uvijek ručno ciljati objekte i petljati s postavkama, pogotovo ako se događaji u kadru dešavaju brzo i ne dozvoljavaju vam da čekate. Stoga je u reportažnom snimanju uvijek korisno automatsko fokusiranje na svim tačkama.
Zanimljivo: u kompaktnim jeftinim posudama za sapun praktički nema problema s fokusiranjem. Kamere za usmjeravanje i snimanje obično se fokusiraju na beskonačnost, što rezultira svakim objektom u fokusu – objektom u prvom planu, horizontom i sredinom. Međutim, to uvelike ograničava kreativni potencijal kamere i samog fotografa – nemoguće je izdvojiti određeni objekt i svu pažnju usmjeriti na njega. Stoga je ovo više nedostatak nego prednost.
Korištenje Focusa za početnike
Profesionalni fotografi, kada razgovaraju s početnicima, preporučuju korištenje samo jedne centralne tačke fokusa umjesto autofokusa na svim tačkama. Početniku je mnogo lakše odrediti centar kadra u trenutku snimanja kroz optičko tražilo DSLR-a.
U ovom slučaju, tehnika snimanja slike bit će sljedeća: prvo odaberite glavni predmet snimanja - trebao bi biti oštar u kadru. Zatim, u tražilu, postavite ga u sam centar kadra, poravnavajući ga sa tačkom fokusa (koja je u centru). Zatim pritisnite dugme zatvarača do pola da zaključate autofokus. Većina kamera proizvodi karakterističnu škripu kada se to dogodi. Zatim se dugme zatvarača pritisne do kraja.
Rezultat je fotografija sa oštrim subjektom tačno u sredini kadra, ostali detalji su van fokusa, manje oštri. Malo pažnje im se posvećuje. IN umjetnički Ove slike izgledaju stvarno dobro. U ovom slučaju, govorili smo o korištenju središnje tačke fokusa, ali to lako može biti desna ili lijeva tačka. Tada bi glavni subjekt morao biti postavljen na desnu ili lijevu stranu kadra da bi bio u fokusu.
Režimi automatskog fokusa
Svaka kompanija koja proizvodi fotografsku opremu koristi sopstvene inteligentne algoritme fokusiranja. Daju približno isti rezultat. Načini u kojima se ovi algoritmi koriste mogu se nazvati različito. Na primjer, u kameramaCanon ima modJedanShot– namenjen je fotografisanju nepokretnih i nepokretnih objekata. Za objekte u pokretu Canon je obezbijedio način radaAlServo– ovdje će se koristiti malo drugačiji algoritmi za određivanje glavnih objekata i fokusiranje.
UNikon ovi načini se nazivaju drugačije:SingleServo – za nepokretne stacionarne objekte,KontinuiranoServo – za kretanje ljudi. Oba brenda imaju i prediktivne režime fokusa, kada sistem pokušava da predvidi dalje kretanje objekta kako bi osigurao ispravan fokus.
Međutim, uprkos razvoju tehnologije i poboljšanju algoritama, autofokus često nedostaje. Evo primjera fotografija s greškama fokusiranja:
Fotografi se često suočavaju sa promašajima autofokusa, a razlozi za to su često isti: uslovi snimanja koji „varaju“ sistem fokusiranja.
Kada je prikladno koristiti ručno fokusiranje?
Prvi i najobičniji trenutak kada je najbolje ručno fokusirati objekt je pri slabom osvjetljenju. Često pri slabom osvjetljenju, sočivo fotoaparata počinje da se okreće naprijed-nazad i nije u stanju precizno identificirati pravi subjekat. Međutim, ovaj problem je delimično rešen zahvaljujući osvetljenju autofokusa (prednji plan je osvetljen, što omogućava pravilno fokusiranje), mada ne u potpunosti.
Makro fotografija je još jedan način rada kamere gdje je bolje ručno fokusirati subjekat. Problem je što se kod makro fotografije rad odvija u vrlo uskim rasponima oštrine, pa će svaka nepreciznost pokvariti sliku.
Portretna fotografija. Obično ovdje nema problema, jer se u ovom načinu rada sistem fokusira na oči modela. Međutim, profesionalni fotografi ponekad koriste ručno fokusiranje kako bi istakli liniju usana ili drugi dio lica. Međutim, ovo je sasvim druga priča.
Fokusiranje ne može biti lako. Koristeći bilo koji od glavnih načina snimanja - automatski, portret ili pejzaž - vaš fotoaparat radi sav posao umjesto vas. Ali to je previše lako i nije profesionalno. Činilo se jednostavno, samo pritisnete okidač do pola, fokusirate i snimite sliku. Zašto onda mnoge slike ispadnu mutne i mutne? Odgovor je da sistem autofokusa radi, ali ne uvijek onako kako želimo.
Obično kod SLR fotoaparata osnovnog ili srednjeg ranga postoji devet fokusnih tačaka koje su razbacane na određenoj udaljenosti jedna od druge.
Uvek postoji jedna AF tačka u centru, zatim dve tačke iznad i ispod i po tri tačke sa desne i leve strane, od kojih su dve na istom nivou, a jedna je pritisnuta na ivicu okvira. Naprednije kamere imaju dodatnih šest bodova, iako se ove, za razliku od prvih devet, ne mogu ručno odabrati.
Kako funkcioniše autofokus
Za postizanje autofokusa prilikom snimanja u različitim režimima fotoaparata, koriste se informacije iz svih devet AF tačaka. Kamera određuje udaljenost od svakog dijela scene od kamere, odabire najbliži objekt koji se poklapa sa tačkom autofokusa i zaključava autofokus na toj poziciji.
Ovo je dobro i veoma korisno ako želite da se fokusirate na najbliže objekte u kadru, ali to se ne dešava uvek tako, zar ne? Pretpostavimo da snimate prelep pejzaž, ali želite da se fokusirate na cvijet koji je u prvom planu. Šta učiniti u ovom slučaju? - U takvim slučajevima, bolje je odabrati način ručnog fokusa.
Različite opcije fokusiranja
Automatski odabir tačke
Podrazumevano, vaš DSLR će koristiti sve AF tačke u svakom režimu snimanja, ali često možete ručno odabrati tačke fokusa. Pritisnite dugme za odabir AF tačke, posebno dugme u gornjem desnom uglu zadnje strane kamere (lokacija može varirati u zavisnosti od marke kamere) i na ekranu će se pojaviti potvrda da sada koristite više tačaka za automatsko biranje AF mod.
Način fokusiranja u jednoj tački
Za prebacivanje između režima automatskog fokusa i ručno fokusiranje Kliknite na dugme za odabir tačke fokusa kao u prethodnom koraku, ali zatim kliknite na "Postavi". Kamera će se sada prebaciti na korištenje samo jedne tačke fokusa. Da biste se vratili na višestruki način rada, učinite isto.
Promjena fokusnih tačaka
Niste ograničeni na korištenje samo središnje tačke fokusa u načinu ručnog upravljanja. Nakon prelaska na automatski način rada jednu po jednu tačku, možete koristiti tipke sa strelicama da odaberete bilo koju drugu dostupnu tačku fokusa. Da biste se vratili na središnju tačku, ponovo kliknite na dugme Set.
Režimi fokusa
Vodič za tačke fokusa radi u bilo kom režimu fokusa, tako da možete koristiti jednu ili više tačaka u zavisnosti od toga da li snimate nepokretni ili pokretni objekat. Odaberite najprikladniji način fokusa.
Kada koristiti određenu tačku fokusa
Automatski odabir
Ako želite da se fokusirate na najbliži objekat i morate brzo reagovati na ono što se dešava oko vas, režim automatskog odabira je odlična opcija za vas. Ovo štedi vrijeme, jer u ovom slučaju nećete biti zauzeti odabirom jedne ili druge tačke, osim toga, ovaj način je dobar za snimanje objekata u pokretu.
Centralna tačka fokusa
Centralna tačka fokusa je najosetljivija na svetlost i najpreciznija od svih, tako da je odlična za upotrebu pri veoma niskim nivoima osvetljenja, ili obrnuto pri veoma jakom svetlu. Dok korištenje drugih bodova može dovesti do lošijih rezultata. Centralna tačka je takođe idealna za situacije u kojima je glavni subjekt u centru kadra.
Gornja tačka fokusa
Kada fotografišete pejzaž i važno vam je da naglasite udaljene objekte i područja scene, a ne prednji plan, onda je najbolje koristiti gornju tačku fokusa. U tom slučaju, objekti u prednjem planu bit će mutniji, a objekti koji se nalaze na većoj udaljenosti bit će jasni i oštri.
Dijagonala fokusne tačke
Portreti ispadaju posebno dobro kada subjekat nije u sredini kadra, već malo sa strane. Kada snimate portret, bilo horizontalno ili vertikalno, odaberite odgovarajuće tačke fokusa koje se nalaze dijagonalno i fokusirajte jedno od očiju subjekta. Ako vam je lice okrenuto na tri četvrtine, fokusirajte se na oko koje je najbliže kameri.
Granične fokusne tačke
Tačke fokusa koje se nalaze na krajnjoj lijevoj i desnoj strani kadra vrlo su korisne u slučajevima kada želite da prednji plan bude zamućeniji, a određeni objekti koji se nalaze dalje na rubovima slike izgledaju oštrije.
Kako odabrati najbolju AF tačku
Dok će za većinu nas devet mogućih fokusnih tačaka biti više nego dovoljno, vrhunski fotoaparati poput Canon EOS-1D X imaju nevjerovatnih 61 tačku fokusa. Možete čak odabrati više tačaka fokusa u malim grupama.
Uz toliki broj fokusnih tačaka, odabir najbolje tačke može biti težak. Često se čini da je najlakše koristiti središnju tačku fokusa, fokusirati, a zatim lagano pritisnuti okidač da postignete fokus.
Možete zaključati postavke fokusa tako što ćete držati dugme zatvarača, kadrirati snimak, a zatim pritisnuti dugme zatvarača do kraja da snimite fotografiju. Ovo često funkcionira, ali možda nije uvijek najbolja opcija.
Glavni problem sa korišćenjem samo centralne tačke fokusa je taj što su informacije o osvetljenju i vrednost ekspozicije podešene u isto vreme. Odnosno, na primjer, prvo se fokusirate na objekt koji je u sjeni, a zatim brzo prelazite na objekt koji je na suncu, tada će slika biti preeksponirana.
Popravi tačku
Možete pritisnuti AE Lock, a zatim kadrirati snimak, omogućavajući fotoaparatu da uzme u obzir uslove osvjetljenja koji se stalno mijenjaju. Dok to radite, treba da držite dugme zatvarača pritisnuto da bi fokus ostao zaključan.
Ali obično je lakše odabrati AF tačku koja je bliža području na koje trebate fokusirati, tako da će svako naknadno pomicanje kamere biti minimalno
Odabir najprikladnije AF tačke ne samo da obezbeđuje preciznije merenje svetla, već i smanjuje podrhtavanje fotoaparata kada je tačka fokusa zaključana. Osim toga, fokusne tačke su postavljene na displeju, poštujući pravilo trećine, što pomaže u stvaranju prave kompozicije.
Zašto je potrebno fokusiranje pitaće se svaka osoba koja nikada nije držala SLR fotoaparat? Kako ne znaš šta je fokusiranje, pitaće se osoba koja fotografiše DSLR-om.
Izjednačimo šanse i prvo shvatimo osnovne koncepte.
Focus- ovo je tačka u kojoj se zraci reflektovani od fotografisane slike konvergiraju. Da bi slika bila “u fokusu”, potrebno je da tačka fokusa ne bude ni “iza” ni “ispred”, već striktno “na matrici”.
Fokusna tačka- ovo je tačka u prostoru u kojoj se nalazi objekat čija se slika jasno pojavljuje na matrici.
Kao što je već spomenuto, oni koji snimaju kamerom usmjeri i pucaj možda i ne znaju za koncept fokusiranja, jer to zapravo i ne moraju znati. Kamera se automatski fokusira na beskonačnost i cijela slika će biti jasna. Prednost je jednostavnost, ali mana je nemogućnost isticanja subjekta i zamućenja pozadine. Ovo je vrlo uobičajena i efikasna tehnika za fotografe.
Isto se može reći i za autofokus SLR fotoaparati (označeno AF). Ovde je autofokus u osnovi postavljen na tačku u centru kompozicije.
Postoji takva stvar kao brzina autofokusa- ovo je brzina kojom motor radi, koji pomiče sočiva unutar sočiva, fokusirajući sliku na matricu. Svi to koriste, samo neki to ne razumiju. Zapravo, dugme zatvarača ima 3 položaja, a ne dva kako mnogi misle. Pored pritisnute i otpuštene pozicije, postoji i srednji položaj - ovo je autofokus. Stoga je ispravnije ne pritisnuti okidač odmah do kraja, već ga pritisnuti do pola, pa vidjeti jasnu sliku, a zatim ga samo pritisnuti do kraja.
Brzina autofokusa je vrlo važan parametar pri odabiru alata za svakog fotografa. Ovo je vrlo važno za reportažne i sportske fotografije, gdje je potrebno izuzetno brzo fokusiranje.
Fokusna područja
IN moderne kamere, počevši od klase „više ili manje“, moguće je odabrati fokusne zone. Obično su to tačke na ekranu gde vam kamera pokazuje gde i na šta je fokusirana. Dakle, toplo preporučujem (samo ako ne snimate pejzaže) da isključite sve osim centralnog. Na ovaj način ćete tačno znati gdje je kamera fokusirala. I nećete gubiti milisekunde tražeći svjetleću tačku u tražilu. Zapamtite, kada snimate portrete, milisekunda može promijeniti izraz lica subjekta i propustit ćete priliku da napravite dobar snimak. Ali, čini se, opet trčim naprijed - danas nećemo govoriti o karakteristikama portretne fotografije.
Vratimo se sada na pitanje "kako se igrati s fokusom." Prisiljavanjem kamere da se fokusira samo na središnju tačku i znajući da glavno dugme ima međupoziciju, možemo igrati. Ako vaš subjekt nije u sredini kadra, slijedite ove korake:
1. Usmjerite kameru tako da centar kadra bude na objektu u fokusu.
2. Pritisnite glavno dugme do pola.
3. Bez otpuštanja glavnog dugmeta, promenite kompoziciju kadra (pomerite kameru) kako želite.
4. Pritisnite glavno dugme do kraja.