Текст статьи обновлён: 29.05.2018
Летом прошлого года в Екатеринбурге состоялась международная выставка «Иннопром-2015». Приехали участники со всей страны и из дальнего зарубежья, было много телевизионщиков. Обратил внимание, что почти никто из профессионалов не снимает на видеокамеры – очень много ходило операторов, использующих зеркальные камеры. Причем, большинство использует фотоаппараты Canon. Тогда я задумал написать урок о том, как правильно снимать профессиональное видео на зеркалку. Очень долго собирал информацию и вот, наконец, решился. Изначально хотел составить обзор из двух глав: технические аспекты, связанные с выбором оборудования и настройками при видеосъемке и художественные вопросы, а также секреты последующей обработки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что информации, советов для начинающих видеооператоров так много, что в одну статью всё не поместится. Поэтому сегодня будем, в основном, знакомиться с технической стороной дела, а как-нибудь в другой раз детально остановимся на том, как снять видео, чтобы его хотелось смотреть, не отрываясь от экрана ни на секунду.
Во время жарких споров по выбору того или иного фотоаппарата часто можно встретить мнение, что такая функция, как съемка видео, современной зеркалке не очень-то и нужна. Однако лично я с этим утверждением не согласен, считаю, что большинство полупрофессиональных видеороликов, что сейчас можно увидеть в Интернете (интервью с владельцами блогов по различной тематике, съемки свадеб, корпоративов, дней рождения или детей на утреннике в детском садике, обзоры товаров для интернет-магазинов, сюжеты для тренингов, отчеты о путешествиях) снимаются именно на любительские зеркальные фотокамеры, а не на профессиональные видеокамеры. Поэтому понимание, как использовать зеркалку для видеосъемки может помочь фотографу расширить свои изобразительные возможности. Вот пример видео, снятого на зеркальный фотоаппарат любительского уровня Canon EOS 650D с объективами Canon 24-105mm F/4 + Tokina 11-16mm F/2.8 в режиме 24 кадра в секунду. Обработка произведена в программе Adobe After Effects.
У меня нет никаких сомнений, что при помощи цифровой зеркалки или беззеркального фотоаппарата можно снять великолепное видео, если следовать нескольким простым рекомендациям от профессиональных операторов. Если со временем приобрести некоторые специальные аксессуары для видеосъемки, то можно получить настоящую видеостудию за вменяемые деньги. Поскольку у меня раньше была кропнутая любительская зеркалка Nikon D5100, а сейчас я владею полным кадром Nikon D610, то упор в статье будет делаться на фотоаппараты этого производителя, хотя, безусловно, советы применимы и к другим брендам, например, Canon, Sony или Samsung.
Примечание. Практического опыта в съемке профессионального видео у меня нет. Если вы читали другие мои статьи и видели ролики, там размещенные, знаете, что в вопросах видеосъемки я стою еще на уровне дошкольного образования. Поэтому рекомендации ниже следует рассматривать не как урок, а как конспекты, записанные на лекциях маститых операторов.
Можно ли считать мою цифровую зеркальную камеру подходящим инструментом для съемки профессионального видео?
Это – самый первый вопрос, который мы должны задать сами себе, выбирая для нужд видеосъемки между зеркалкой и видеокамерой. Если сказать в общем, то в ситуации, где люди двигаются хаотично, по направлению к оператору и от него (например, свадебная съемка или утренники в детском саду) и где требуется держать фокус на конкретном индивидууме, зеркальный фотоаппарат не очень хорошо подходит, с такими сюжетами лучше справляется профессиональная видеокамера.
Всё потому, что автофокус в зеркалках и беззеркалках работает медленнее, часто помногу «рыскает» и двигатель фокусировки у него слишком шумный. Звуки, издаваемые объективом и фотокамерой, могут стать настоящей проблемой при последующей обработке видеоролика. Также зеркальные фотоаппараты не подходят в ситуациях, где требуется непрерывная съемка в течение более получаса, так как у них, чаще всего, имеется ограничение видеозаписи на 30 минут.
Зеркальная камера больше подходит для съемки видеороликов, на которых нужно сильно размыть задний план за главным объектом, где снимаются статические сцены или, по крайней мере, смена фокуса происходит не слишком часто, в ситуациях, где не требуется быстрых перемещений оператора.
Выбор разрешения и соотношения сторон в кадре при съемке видео
Сейчас наиболее распространены мониторы с разрешением 1920*1080 пикселей, поэтому и самый востребованный формат видосъемки – Full HD с частотой кадров 24 или 30 fps. Такое видео выглядит очень качественным при просмотре на экране компьютера или при использовании видеопроектора. Если при видеосъемке планируется использовать приспособления для движения камеры (о них ниже), лучше применять частоту 30 кадров в секунду, поскольку изображение получается более плавным, без дерганий. Естественно, если зеркалка может снимать видео при 60 fps, лучше использовать данный режим, хотя время обработки и требования к объему карт памяти и скорости записи на них информации возрастают в таком случае в несколько раз.
Соотношение выдержки и частоты кадров для качественной видеосъемки
Чтобы получить на зеркалку красивое видео, с плавно изменяющимся «натуральным» изображением, нужно правильно синхронизировать выдержку и частоту кадров: например, 1/50 секунды при 24 fps, 1/60 – при съемке в 30 fps или 1/125 – при использовании режима 60 fps. И тут нужно добавить, что, изменяя выдержку, можно добиваться разных декоративных эффектов на видео. Например, съемка с длинной выдержкой добавит размытие в изображении и может быть использована «для показа сна главного героя», а более короткое время срабатывания затвора приводит к повышению резкости, к ощущению «экшена»… Панорамирование или движение камеры во время съемки с такими нестандартными настройками выдержки (длинная или короткая) только усиливают описанные эффекты. Конечно, для подавляющего большинства ситуаций используются стандартные соотношения между частотой кадров и скоростью затвора.
Также встречал совет при съемке видео в помещении не ставить 1/60 секунды, так как светильники работают от сети 60 Гц и возникают блики – придется снимать при 1/50 или при 1/100 с.
Примечание. При съемке в помещении с люминесцентными лампами могут быть проблемы не только у видеографов, но и у фотографов. В комментарии к обзору беззеркальной камеры Fujifilm X-T2 один из фотолюбителей рассказал, как получил кадры с разной экспозицией и балансом белого при фотографировании детских танцев. Мы стали подробно разбирать, почему так происходит. Приведена теория.
Ниже представлена таблица с типовыми значениями соотношений количества кадров в секунду и выдержки при съемке кинофильмов и описанием, какой эффект дают эти настройки.
| Кадры/секунду | Выдержка | Эффект |
| 24 fps | 1/36 сек. | Слишком размытая картинка. |
| 30 fps | 1/45 сек. | |
| 24 fps | 1/48 сек. | Изображение выглядит наиболее естественно. Именно при таких значениях чаще всего снимают профессиональные фильмы. |
| 30 fps | 1/60 сек. | |
| 24 fps | 1/96 сек. | Кадры получаются чёткими, но несколько неестественными. Приходилось слышать мнение опытных операторов, что такое соотношение частоты кадров и выдержки используют при съемках фильмов о войне или хорроров, чтобы дать более детализированную картинку. |
| 30 fps | 1/120 сек. |
Наглядно увидеть, как различается четкость изображения при съемке видео с различным временем экспозиции можно в следующем ролике.
Типовые настройки камеры при видеосъемке
В отличие от фотографирования, при съемке видео на зеркалку или на беззеркалку, в большинстве случаев, невозможно использовать формат RAW. Утрированно видеоролик можно представить, как серию фото в формате JPEG, собранную вместе. Поэтому постобработка видеороликов намного сложнее, чем фотографий, поскольку в JPEG сохраняется намного меньше информации (в отличие от РАВ) и оператор должен изначально очень качественно настроить фотоаппарат, чтобы в дальнейшем у него было как можно больше пространства для маневров.
Вот почему при съемке видео рекомендуется использовать настройки Picture Control (у фотоаппаратов Кэнон этот раздел меню называется Canon Picture Style) «Нейтральный» с параметрами «Резкость» и «Контраст», выключенными на ноль. А опытные видеоператоры еще и насыщенность, и шумоподавление тоже понижают. Такой подход позволяет упростить последующую обработку в видеоредакторе, а снижение резкости предотвращает появление эффекта муара на изображении.
Также, при съемке видео на зеркалку обычно используется режим «М», а не один из автоматических или полуавтоматических. Самая большая опасность при использовании автомата – частичное изменение экспозиции в случае небольших различий в освещенности сцены. И этот скачок экспозиции будет хорошо заметен при просмотре, он покажет непрофессионализм снимающего.
Большинство цифровых зеркалок Nikon не позволяют во время съемки менять диафрагму, что вызывает ощутимые неудобства и в этом они проигрывают камерам Canon, которые, начиная с модели Canon 650D (могу ошибиться, была ли данная функция у более ранних версий), допускают эти изменения. Вот причина, почему на выставке «Иннопром-2015» большинство операторов использовало зеркальные фотоаппараты этого производителя. Но, например, Nikon D810 или беззеркалка Nikon 1 V2 уже имеют эту функцию, и мы можем изменить апертуру в режиме Live View.
Появление муара на видео и как с ним бороться
Муар – это такой непонятно откуда взявшийся узор на некоторых участках изображения, обычно, на узорчатых (например, на пиджаке нашей фотомодели). При съемке фотографий муар — не проблема, так как зеркалки оснащаются антиалиасным фильтром, борющимся с данными артефактами. На некоторых современных моделях зеркалок Никон данное приспособление отсутствует, но даже это не является большой проблемой при фотосъемке.
А вот съемка видео – совсем другая история: определенно мы увидим муар на узорчатых поверхностях (кирпичные стены, металлические решетки, заборы, обивка мебели, одежда, радиаторы автомобилей и т.п.). Особенно данный артефакт проявляется при съемке на широкоугольный объектив. Профессиональные видеооператоры берут на видеосъемку ноутбук, чтобы прямо на месте отсмотреть те сцены, что потенциально могут пострадать от муара.
Муар с видео не убирается постобработкой, поэтому единственный выход – отснять проблемную сцену заново. Можно попробовать сменить ракурс или чуть изменить угол наклона объектива. Иногда приближение или отдаление от объекта съемки позволяет избавиться от этой неприятности. Еще один способ – открыть диафрагму, чтобы узорчатая поверхность оказалась не в фокусе. Иногда операторы даже допускают небольшую дифракцию (смягчение резкости), максимально открывая апертуру. Ну и, иногда, от него не деться, можно только снизить интенсивность. Если обратить внимание, можно заметить, что по телевизору довольно часто показывают рекламные ролики, на которых присутствует муар, поэтому если мы попытались намеренно предотвратить появление этого оптического эффекта, мы уже сделали самое лучшее, что могли.
Вероятность появления муара также определяется матрицей зеркалки, которую мы используем для съемки видео. Например, зеркальный фотоаппарат Никон Д600, по опыту профессионалов, очень склонен к появлению данного дефекта и ситуации, когда он появится непредсказуемы, а у Никон Д800 его гораздо меньше при видеосъемке в разрешении 1080. В тоже время, в разрешении 720 муар на Nikon D800 появляется очень часто. Сюрприз, но считается, что любительская зеркальная камера Nikon D5200 почти не подвержен этой болячке. Если не проводить специальный тест, снимая видео со сценами с высоким риском появления муара на широком угле, мы не можем заранее предсказать, как справляется с этим недугом наша камера. Поэтому можно посоветовать только изучать примеры видео в Интернете перед покупкой конкретной модели зеркалки.
Видео с описанием что такое муар и как с ним бороться.
Появление деффектов «роллинг шаттер» (Rolling Shutter) и «эффекта желе» (Jello Effect) при съемке видео
Не будем вдаваться в дебри конструирования зеркалок, скажем только, что современные фотоаппараты могут оснащаться двумя типами электронных затворов: global shutter (используется в профессиональных видеокамерах) и rolling shutter (в зеркалках). Первый позволяет формировать изображение мгновенно, сразу целым кадром, с настройками выдержки, указанными перед съемкой. Второй – картинка строится с задержкой, напоминает работу сканера (видели, как скользит световая линия в нём).
Так вот, незначительная задержка считывания информации сенсором оборачивается тем, что при быстром горизонтальном перемещении объектива, наш объект съемки начинает дрожать, как желе.
Чтобы предотвратить появление “jello effect”, нужно уменьшить скорость вращения камеры из стороны в сторону (панорамирование). Можно попытаться убрать его при постообработке видео, но лучше, конечно, бороться на этапе съемки.
Ручная фокусировка и использование следящего фокуса при видеосъемке
Во время съемки видео нам хочется, чтобы объект съемки всегда оставался резким, и автоматическая фокусировка не подходит для видеосъемки, так как часто камера может сфокусироваться на другой сцене. Профессиональные операторы всегда снимают с ручным фокусом. Если мы хотим добиться определенных визуальных эффектов (например, плавная фокусировка и расфокусировка на объекте или переключение внимания между чем-то на заднем плане и главным объектом), тоже без ручной фокусировки не обойтись.
Очень удобно для съемки видео на зеркалку или на беззеркалку использовать специальное устройство под названием фоллоу фокус (follow-focus). Вот пример работы данного приспособления с беззеркальной камерой Sony Alpha ILCE-6000.
Оно, кстати, позволяет снизить дрожание картинки, так как мы держимся не за кольцо объектива, а за рукоятку приспособления.
Использование зум-объективов для съемки видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат
Если в приспособлении фоллоу фокус используется длинная платформа и есть возможность установить второе фокусировочное кольцо, то появляется возможность приближать и удалять картинку, тем самым добавив креативности в видео. Но важно помнить, что при использовании зум-объектива с непостоянной светосилой на разных фокусных будет отличаться диафрагма, а значит и экспозиция – это будет заметно при просмотре видеоролика. Поэтому, все-таки, объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM подходит для видеосъемки, например, на зеркалку Canon EOS 60D лучше, чем Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM. Если в линзе есть стабилизатор изображения, это тоже здорово помогает видеооператору.
Какую светочувствительность (ISO) выставить в зависимости от условий освещения
Цифровой шум при съемке видео – такая же беда, как и при фотографировании, поэтому если только возможно, мы должны стараться снимать на минимальных значениях ИСО. Выше мы уже узнали, что для получения качественного изображения требуется обеспечить соотношение скорости затвора и частоты кадров, а значит мы будем вынуждены поднимать ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при заданных параметрах. Видеосъемка в условиях плохого освещения гораздо труднее, чем фотосъемка, когда мы ставим камеру на штатив, понижаем ИСО до 100 единиц и спокойно фотографируем. При съемке видео придется носить с собой портативный источник света.
С другой стороны, съемка на улице при ярком свете тоже имеет свои проблемы, поскольку мы должны выдерживать соотношение выдержки и частоты кадров. Мы можем обнаружить, что даже при минимальном ISO фотоаппарат с выдержкой 1/60 секунды выдает пересвеченную картинку. Поэтому при съемке вне помещения, определенно, понадобится нейтральный серый фильтр (ND-фильтр), снижающий количество света, попадающего на матрицу и позволяющий выдержать заданное соотношения времени срабатывания затвора и частоты кадров.
Цифровой шум при съемке видео чаще обнаруживается на затененных участках, где он выглядит, как движущиеся точки. Но также он бывает и в светах и выглядит, как искрящиеся точечки.
Цифровой шум можно убрать при последующей обработке видео в редакторе, но лучше, как и при фотосъемке, избегать его появления еще на этапе съемки. Желательно не переходить за порог ISO выше 800 единиц. Понятно, что это – универсальный совет, а вообще – для мыльниц – 400 максимум, для кропнутых зеркалок 800, для полнокадровых – наверное, можно выставлять до 1600 единиц ИСО. Но чем ниже, тем лучше.
Иногда бывает так, что размер матрицы не оказывает влияния на шумы. Например, по отзывам, Никон Д5200 достаточно хорошо снимает при высоком ISO. В общем, каждая камера имеет свое рабочее ИСО и не всегда оно логично воздействует на картинку.
Если мы будем большую часть снимать видео в помещении, придется арендовать или купить осветители и стойки к ним. Нужно обратить внимание, чтобы были вентиляционные щели для предотвращения перегрева при использовании на низкой высоте, чтобы была возможность поднять повыше (удобно выставлять освещение при съемке, например, в цеху предприятия). Можно использовать флуоресцентные лампы с балансом белого «дневной свет»: они потребляют немного энергии, не нагреваются, равномерно рассеивают свет. Лучше использовать осветительные приборы с головками с несколькими лампочками, т.к. они позволяют точнее настроить освещение, выключив, если нужно, одну или несколько ламп. Например, можно рекомендовать комплект постоянного студийного света с 9-ю лампами на 28 ватт в головке RFL-928 OBOX KIT, который позволяет снимать в помещении на ИСО не больше 800 (в большинстве случаев).
Какой размер матрицы зеркального фотоаппарата предпочтительнее для съемки видео: FX, DX или CX?
Здесь мы рассмотрим формат сенсора на примере камер Никон, хотя у других производителей существует подобная же классификация моделей. Полнокадровые зеркалки FX – Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D810; кропнутые зеркальные фотоаппараты DX – Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7200, например, и камеры с большим кроп-фактором CX – беззеркалки Nikon 1 J1 (кроп-фактор 2,7). Опытные фотографы знают, что чем больше размер матрицы, тем большую глубину резкости можно достичь, снимая при одинаковом значении диафрагмы. Ну, то есть, при съемке плечевого портрета мы выставили f/4.0 на камере полнокадровой камере Canon EOS 5D Mark III, а, чтобы снять такой же кадр на Canon EOS 700D, придется отойти от объекта съемки на расстояние в 1,6 раза большее (кроп-фактор К=1,6), поэтому задний план при той же апертуре f/4 размоется не так сильно.
Как снимая видео на зеркальную камеру получить «киношную картинку»
Одно из самых больших преимуществ цифровых зеркальных фотоаппаратов с полнокадровой матрицей (с небольшим допущением – и с кропнутой) – это возможность красиво размыть фон и выделить тем самым главный объект. Мы заставляем зрителя обратить внимание на тот участок кадра, который хотим. Вот почему профессиональные операторы используют для видеосъемки на зеркалках дорогие светосильные объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму.
Следующий раз, когда будете смотреть кино дома или в кинотеатре, обратите внимание, как каждая сцена снята и как клипы собраны вместе. Вы обнаружите, что большая часть сцен скомпонована из очень коротких видеоклипов, быстро сменяющих друг друга без использования эффекта «плавного затухания». Сюжеты с активным действием часто монтируются из множества очень коротких статичных клипов, снятых с разных ракурсов и обработанных вместе, чтобы создать впечатлений быстрого движения. Любые движения камерой стремятся к замедлению и замерам, масштабирование и панорамирование очень точно контролируются. Это и есть алгоритм, как получить видеоролик, выглядящий профессионально. Если снимать длинные отрезки с одной точки под одинаковым углом, зритель начинает скучать и поглядывать на часы.
При последующей обработке в программах типа Adobe After Effects выполняют тонкую цветокоррекцию.
Вопросы качества звука при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат
Встроенный в зеркалку микрофон бесполезен, если мы хотим снимать видео профессионально, поскольку в кадре слышен звук фокусировки объектива. Существует большое количество разнообразных типов внешних микрофонов в зависимости от того, для чего мы их используем. Тем не менее, начинать карьеру видеоператора стоит с приобретения микрофона-пушки. Следует учитывать, что на разных тушках, разные устройства ведут себя по-разному – нужно пробовать при покупке, как работает конкретная модель микрофона с конкретной зеркалкой: что хорошо ведет себя на Canon EOS 70D, может плохо показать себя на Canon D750.
Микрофон-пушка спроектирован таким образом, чтобы улавливать только звуки непосредственно перед камерой, поэтому он может быть полезен для устранения звуковых помех от других объектов и от самой камеры и объектива. Если такое устройство устанавливается на зеркалку сверху, нужно посмотреть, чтобы соединительный провод не касался тушки, так как он передаст шум корпуса фотоаппарата на видео.
Если мы берем у интервью у человека, который стоит прямо перед камерой и используем микрофон-пушку, следует учитывать, что записываются и шумы на заднем плане. Поэтому в таких ситуациях лучше закрепить микрофон снизу и направить в сторону нашей персоны, наклонив вниз на 70 градусов. Такой прием позволит почти полностью избавиться от помех. При съемке видео на улице нужно приобрести поролоновую ветрозащиту или из меха (на жаргоне профессионалов – «дохлый кот»), которая поможет убрать завывания ветра.
Для видеосъемки интервью можно использовать «петличку»: микрофон, что прячется под рубашку и выводится у ворота интервьюируемого. На рынке можно найти данные устройства с радиопередатчиком для беспроводной записи звука (он крепится на поясе за спиной спикера).
Опытные операторы, снимающие видео на цифровые фотоаппараты, советуют записывать звук не на камеру, а на внешний рекордер. Например, можно использовать диктофон Tascam DR-05, к которому подключается внешний микрофон. Для синхронизации звуковой дорожки с видеорядом можно в начале записи хлопнуть в ладоши – на графике будет виден скачок в этом месте.
Стабилизация камеры при съемке видео на зеркальный или беззеркальный фотоаппарат
Первый признак любительской видеосъемки – тряска изображения. Для профессиональной съемки видео на зеркалку потребуется качественный, устойчивый штатив и приличная жидкостная видеоголовка к нему. Эти приспособления позволяют плавно делать горизонтальное (движение из стороны в сторону) и вертикальное (вниз и вверх) панорамирование.
Специализированные триподы для видеосъемки сконструированы с расчетом на то, чтобы удерживать дорогие профессиональные видеокамеры, чья масса, безусловно, намного выше, чем у зеркального фотоаппарата. Поэтому, если наш штатив для фотокамеры выдерживает нагрузку около 8-ми килограммов, можно обойтись спокойно им. Если есть средства, лучше приобрести карбоновую треногу, так как она лучше гасит колебания.
Штативные головки для съемки видео стоят приличную сумму. При выборе следует рассчитать максимальный вес всего оборудования, которое она будет удерживать: тушка и объектив, микрофон-пушка, фоллоу-фокус, слайдер, видоискатель Zacuto Z-finder или внешний монитор.
Профессионалы рекомендуют выбирать именно жидкостную видеоголовку, так как она обеспечивает гораздо более плавное вертикальное или горизонтальное панорамирование. И обязательно нужно покупать такую модель, которая позволяет регулировать усилие, необходимое для вращения головки по горизонтали и вертикали.
Фото 1. Штатив и специальная головка для съемки видео на зеркальную камеру. Справа — пример использования специального цифрового видоискателя на зеркалке Canon. Уроки для начинающих: как снимать видео на цифровую фотокамеру.
Движение камеры при съемке видео
Один из простых путей создать шикарный видеоролик – научиться правильно двигать камеру, чтобы добавить экспрессии нашему произведению. Простые повороты в стороны и сверху вниз, конечно, оживляют картинку, но, если мы хотим кардинально изменить впечатление от видео, следует инвестировать средства на покупку слайдера. Это устройство помогает плавно двигать фотоаппарат на большие дистанции. При выборе рекомендуется обращать внимание на конструкцию и материалы.
Можно рекомендовать относительно небольшой (26”) слайдер с шарикоподшипниковым механизмом каретки, хорошо сглаживающим движение. Устройство можно использовать само по себе или установить на видеоголовку штатива. Поражаешься, сколько креатива добавляется в видео: можно организовать наезды на модель и от нее, движение в сторону, и даже – под углом. Если мы хорошо спланируем видеосъемку, имеем интересный фон, мы значительно усилим эффект от видео.
Другой дешевый способ организации движения фотоаппарата во время видеосъемки – использование операторской тележки Dolly. Ее легко использовать при съемке на столе, на гладком полу. Если купить кусок трубы и положить на пол, чтобы образовалась направляющая, можем получить профессионально выглядящее видео.
Хотите, чтобы камера «летала»?
Самое шикарное видео получается, если мы снимаем его в движении с рук. Чтобы не было тряски, нужно приобрести специальный стабилизатор – стедикам. Эти устройства очень сильно отличаются по конструкции и весу, и их очень нелегко использовать. Профессиональные операторы крайне рекомендуют не гнаться за дешевизной. Качественный стедикам – это сложное инженерное устройство, и важно, чтобы он был исполнен на высшем уровне. Также нужно иметь ввиду, что не получится достать стабилизатор из коробки, одеть и сразу же получить шикарные кадры. Потребуются недели тренировок, в том числе – физические, так как очень тяжело долго держать камеру на вытянутых руках (болит спина, плечи, предплечье). Бывает еще специальный ремень для удерживания стедиками, но он тоже требует специальных навыков и дорого стоит.
Пример видеосъемки на свадьбе с использованием камеры Panasonic и стедикама.
Съемка сюжета несколькими фотоаппаратами
Если есть возможность, лучше снимать видео одновременно с нескольких камер, установленных в разных местах. Тогда и при монтаже мы получаем больший выбор интересных кадров, и легче, например, организовать смену разноплановых сцен.
Карты памяти для видеосъемки
Чтобы получить равномерное, без дёрганий, изображение, потребуется приобрести самые быстрые карты, какие только рекомендованы для нашей модели фотоаппарата. И лучше обратить внимание на самые качественные бренды, такие как Lexar Professional и SanDisk. Опытные фотографы говорят, что лучше не использовать карточки объемом больше 32 Гб, оптимально – 16 Гб. Таким образом снижается риск потерять всю работу, если устройство хранения данных сломается. В камерах Никон (например, Nikon D610 или Nikon D750) есть 2 слота для карт памяти. Вторую карточку лучше настроить так, чтобы она писала резервную копию.
Аккумуляторы
Видеосъемка – это энергозатратный процесс, быстро высаживающий аккумулятор. Рекомендуются брать с собой на съемку не менее двух запасных комплектов и зарядное устройство. Как только сменили один аккумулятор, использованный сразу ставим на зарядку. Если приходится много перемещаться на машине, следует купить адаптер для того, чтобы заряжать батареи от прикуривателя.
Ремни для удерживания зеркалки
Может показаться, что ремень не заслуживает большого внимания, но профессиональные операторы советуют использовать на видеосъемке ремни с быстросъемными креплениями, особенно, когда используется слайдер, тележка- скейтер Долли или стедикам. Существует множество ситуаций, когда нужно быстро снять ремешок или отстегнуть один конец и с его помощью тянуть камеру. Когда нужно одновременно и фотографировать, и снимать видео, очень муторно работать без быстросъемного ремешка. Пример: Tamrac N-45.
Программное обеспечение для обработки видео, снятого на зеркалку или беззеркалку
Самая известная программа для обработки фотографий – это, конечно же, Photoshop от компании Adobe. Ее аналогом для нужд видеомонтажа можно считать Adobe Premiere Pro. Также, как и Фотошоп, этот редактор очень сложен в освоении и требует много времени на освоение. Да и стоит недешево.
Возможно, начинающим видооператорам стоит обратить внимание на более простые видеоредакторы: простенький VideoStudio Pro X9 или чуть более продвинутый PowerDirector 14.
Требования к компьютерам для обработки видео
Для тех, кто решил серьезно заниматься видеосъемкой, первостепенной задачей станет серьезный апгрейд железа. Компьютер потребуется неслабый: большой объем оперативной памяти, ОЧЕНЬ много места для хранения файлов, хорошая видеокарта и быстрый процессор. Например, 16 Гб RAM, Intel i7, 5 жестких дисков (1 твердотельный для запуска программ, четыре жестких диска по 4 Тб).
Всегда работаем по сценарию
Нужно взять за правило никогда не приступать к съемке коммерческого видео без заранее согласованного с клиентом сценария. Настоятельно рекомендуется иметь окончательно утвержденный закадровый текст, полную информацию какие фотографии будут включены в ролик, как каждая сцена должна выглядеть. Всегда нужно рассчитывать длительность закадрового текста, чтобы снятого видео хватило на его проговаривание. Если ошибиться в расчетах, придется возвращаться и переснимать.
Запасное время перед и после каждого клипа
Всегда нужно иметь запас в пару секунд в начале и в конце каждого клипа, чтобы иметь больше возможностей при последующем монтаже в видеоредакторе.
Всегда очищайте свое оборудование перед каждой съемкой
Когда мы имеем пятна на фотографии, двумя кликами инструментом «штамп» в Фотошопе можем их удалить. При обработке видео штамп применять сложнее. Проще держать в чистоте все свое оборудование для видеосъемки.
На этом первую главу с рассказом о том, как снимать кино на зеркальную камеру заканчиваю. Честно говоря, для себя я узнал очень многое пока готовил материл для этой статьи. Как дойдут руки до написания второй части, будем обсуждать, как действовать, чтобы ролик получился интересным для зрителя.
Под конец предлагаю посмотреть короткометражный боевик (длится 7,5 минут), снятый на кропнутые зеркалки (любительская Canon EOS 550D и профессиональная Canon EOS 7D) с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Запись звука осуществлялась на рекордер Zoom ZOH4NK H4n и микрофонный «журавль» с «пушкой». Съемка производилась в течение одного дня при естественном свете: солнце и имеющиеся в помещениях лампы. Обработка видео произведена в редакторе Final Cut Pro. Добавлены эффекты: всплески крови, полыхи огня во время стрельбы и т.п.
Как научиться снимать видео на фотоаппарат и обрабатывать его наиболее эффективным способом
Надеюсь, что мой предварительный урок о том, как снимать профессионально выглядящее видео на зеркальный (или любой другой цифровой) фотоаппарат помог вам получить общее представление. Уже сейчас, просто установив камеру на штатив и внешний микрофон, поставив отражатель, вы можете заметно улучшить свои видеоролики. Но, если есть желание еще больше повысить уровень работ, нужно многому учиться: требуется знать, какие источники света выбрать и как ставить схему освещения, как и каким оборудованием правильно писать звук, разбираться в композиции при видеосъемке, иметь представление о монтаже, ну и иметь многие другие навыки.
Самый дешевый, но не очень простой – искать бесплатные уроки в Интернете. Я и сам так делаю, ведь в наше время в сети можно найти практически любую информацию. Недостаток этого пути – чаще всего видеоуроки размещены разрозненно, мы «прыгаем» от темы к теме. Научиться снимать профессиональное видео таким методом можно, но процесс займет бесконечно дольше времени, чем, если мы подойдем к нему системно.
Поэтому предлагаю внимательно ознакомиться с видео-курсом «Супер-Видео», созданному замечательной командой опытных операторов и фотографов сайта Photoshop-master и Photo-monster, почитать содержание, посмотреть их уроки на Youtube. Возможно, вы решите, что хотите ускорить процесс получения навыков профессиональной видеосъемки на цифровой фотоаппарат, и приобретете видеоучебник.
Еще один не менее важный курс для тех, кто хочет снимать профессиональное видео на фотоаппарат – набор видеоуроков по работе с программой «Premiere Pro».
Программа «Premiere Pro» – это, как «Photoshop» для фотографов: способна творить чудеса при обработке видео. Титры, видеоэффекты, анимация, маски, переходы, цветокоррекция, и сотни других аспектов, которые помогут вывести наше видео на небывалый уровень. Всё это также можно изучать, занимаясь поиском бесплатных уроков в Интернете, а можно инвестировать сумму, меньшую, чем цена поляризационного фильтра, и постигать навыки системно. По-крайней мере, советую посмотреть содержание уроков — оно может стать готовой программой для самообучения начинающего видеооператора.
Как снимают видео с выпусками передачи «Орел и Решка»
Известный видеоблогер Николай Соболев в своей книге «Youtube: Путь к успеху» рассказал, каким оборудованием пользуются операторы при видеосъемке сюжетов этой знаменитой телепередачи о путешествиях. По его словам, основная фотокамера – полнокадровая зеркалка Canon EOS 5D Mark III в комплекте с универсальным тревел-зумом. Чтобы разнообразить картинку, иногда вставляют кадры, снятые на смартфон, закрепленный на мобильном стедикаме типа «Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer», обзор которого я давал в статье про Sony A6000 (см. ссылку выше по тексту).
По возможности, видеоператоры «Орла и Решки» используют и другие способы разнообразить картинку, создавать видеоэффекты: можно проехаться в аэропорту на тележке для багажа, залезть на капот автомобиля и снять видео в движении, положить экшн-камеру на асфальт и снять, как на нее наезжает автобус, и т.д.
Для съемки видео в сумерках или ночью оператор пользуется накамерным светодиодным осветителем. Для получения звука лучшего качества, профессионалы рекомендуют подавать сигнал сначала на диктофон, а затем с него – на фотоаппарат. Ведущие передачи «Орел и Решка» пишут звук на петличный микрофон, который подключён к радиопередатчику «Sennheiser», а тот, в свою очередь, передает сигнал приемнику, закрепленному на фотокамере. Озвучка пишется сразу в видеофайл, что упрощает процесс монтажа (синхронизации звука с картинкой).
Окружающие звуки пишут на микрофон с «дохлым котом» (защитой от ветра), установленном на фотоаппарате. От него сигнал передается по проводу на микшер «Saramonic», где смешивается с дорожкой от петлички.
Видимо, всё течёт и изменяется. Если в книге Николая Соболева указывалось, что видео в «Орел и Решка» снимается на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III, то в интервью с бывшим оператором передачи Олегом Шевчихиным на сайте «МедиаНяня» , можно увидеть фото с содержимым его фоторюкзака «KATA Bug-205 PL». Там у него лежит:
- полнокадровая беззеркалка Sony Alpha ILCE-A7SM2;
- тревел-зум Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3;
- звуковой микшер Saramonic SR-AX100;
- звуковой радиопередатчик и приемник Sennheiser 2000;
- Sennheiser MKE 400 – накамерный микрофон-пушка;
- мобильный компактный стедикам Dji Osmo;
- экшн-камера GoPro 4;
- квадрокоптер Phantom 3 Professional и многое другое.
Советую посмотреть видео, смонтированное Олегом Шевчихиным с демонстрацией методов съемки эффектов на «Орле и Решке». Уверен, начинающие видеооператоры найдут для себя много приемов, как сделать интересные видеоролики.
Как снимать видео в домашней студии
Знаю, что среди читателей блога есть очень много людей, кто хочет улучшить качество видео для своего видеоблога или видеообзора товаров в интернет-магазине. Предлагаю посмотреть мастер-класс от успешного блогера Друже Обломова, имеющего несколько сотен тысяч подписчиков на своих каналах в Youtube: он собирает бюджетный комплект оборудования (камера, объектив, микрофон и студийный свет) и подробно рассказывает что и почему. Для начинающих видеооператоров очень полезно.
Если пересказать кратко, то для съемки видеообзора товара для интернет-магазина, для выступления перед зрителями на Youtube, понадобится:
- Микрофон-петличка для качественной записи звука. Многие видеоблогеры утверждают, что качество аудио имеет даже большее значение, чем качество видео.
- Обеспечить нормальный баланс белого картинки, для чего используются источники света с одинаковой цветовой температурой. Окна в студии лучше занавесить черными шторами, чтобы исключить влияние естественного освещения.
- Дешевый свет можно собрать из светильников, закупленных в «Икеа» и листов полупрозрачной белой бумаги.
- Для съемки куплена подержанная кропнутая зеркалка Canon 550D.
- Объектив – самый дешевый: за 1000 рублей советский светосильный Гелиос 44-2 2/58.
Для красивого освещения используется следующая схема постановки света.
Кто не захочет смотреть видео целиком (хотя ролик очень затягивает, автор обладает сильной харизмой, несмотря на неформальную, специфическую лексику), даю подсказки, в какое время дается важная информация.
8:05 – что выбрать для съемки видео на Youtube: фотоаппарат или видеокамеру. Почему зеркалка или беззеркалка удобнее.
13:12 – какой объектив использовать для видеообзоров товаров в интернет-магазине.
18:28 – почему важно обеспечить высокое качество звука при записи видео для размещения в Youtube.
24:59 – обсуждаются вопросы постановки света для видеозаписи.
37:00 -38:00 – можно посмотреть подведение итогов и увидеть финальный результат: домашняя студия для записи видео, которая обошлась видеоблогеру в 15’500 рублей.
41:38 – поскольку первоначальный вариант видео записывался на даче, где было тесно, авторы ролика собрали свою студию на чистовую уже в городской квартире.
03.03.2011
Мы продолжаем публиковать серию мастер-классов Зория Файна о тонкостях фотографического искусства.
Материал предназначен для начинающих фотографов и широкого круга любителей.
Традиционно считается, что портретная зона начинается с 80 мм фокусного расстояния объектива. Классический портрет - 85 мм. Это, общем-то, постулат, и спорить с этим трудно. Причина проста - в широкоугольной зоне до 50 мм - портреты «опасно» снимать, т.к. снятое «в упор» лицо будет растянуто по краям кадра. Кстати, это - основная ошибка фотографов-любителей, когда особо не хватает места для съемки, они радуются возможностям своего аппарата «захватить» как можно больший угол обзора и снять портрет «в упор».
После 50 мм (но до 80 мм), когда, казалось бы, перспектива уже «выравнена» и не имеет линейных искажений, портрет тоже не получится из-за диспропорций лица, снятого с близкого расстояния. Разве что снимать издалека и затем делать перекадрировку.
Полупрофессиональный класс фотоаппаратов с наличием кроп-фактора вроде бы облегчил задачу фотографу, сделав возможным снимать портреты более низкобюджетными 50-мм объективами, что в пересчете на полный кадр даст те же 80 мм.
Классическая портретная зона - 85 мм - выбрана не спроста. Это именно то фокусное расстояние, когда снятая «в упор» голова во весь кадр: во-первых, лишена основных диспропорций, например, не будет сильно выделяться нос или уши, а во-вторых - появляется возможность за счет маленькой глубины резкости добиться особого «воздуха» и объема в кадре - этот стиль особенно почитаем в американской школе портретной фотографии - когда фокус по глазам, а ближе к ушам или в зоне декольте он плавно переходит в нерезкость, тем самым, создавая психологический акцент на главном элементе портрета - глазах.
Более дальние зоны фокусных расстояний тоже применяются в портретной съемке, но это - прерогатива репортажной техники. Проблема в том, что в телезонах (от 120 мм) как бы «сплющивается» перспектива. С одной стороны, можно добиться прекрасного боке и при прикрытых до 5,6 или даже 8 диафрагмах. С другой - пропадает ощущение расстояний. Особенно - за портретируемым. Эта зона особенно хороша и часто используется профессионалами для съемки ростового портрета, т.к. выравниваются диспропорции в пространстве, а значит - и в перспективе изображения тела в пространстве. Особенно в этих случая применяются нижние точки съемки - тогда возникает ощущение, что ноги у модели становятся «длиннее», и это многим нравится.
Однако, в этой статье я хотел бы подчеркнуть, что нет жестких правил относительно портретной съемки. Аккуратно и грамотно использованные разные фокусные расстояния во всем диапазоне могут привести к ярким и неповторимым результатам. Так, например, я хочу привести, в качестве образца несколько портретов известного художника Виктора Рыбачука, сделанные у него на даче. Эти портреты относятся по стилю к жанровым, т.к. изображают не только художника, но и интерьер терассы его мастерской. О таких составляющих портрета, можно более широко и образно обрисовать быт и творческую атмосферу вокруг художника, его окружение.
Вся эта серия портретов снята объективом EF 35/1,4 L
"Фотография - как след жизни" (документальный фильм-интервью).
"Фотоаппарат - тонко настроенный инструмент" (авторская статья).
Другие мастер-классы Зория Файна.
Photo Fine Study - обучение фотоискусству.
Галерея выпускников фотошколы.
Видеоотзывы выпускников фотошколы.
При работе с камерой очень важно понимать, что такое фокусное расстояние объектива и как с ним работать. Каждый фотограф должен научиться реализовывать свой творческий потенциал, используя фокусное расстояние как один из инструментов в создании снимка. Кроме того для каждого человека, занимающегося фотографией важно комфортно работать с камерой, поэтому следует определиться какие именно объективы вам больше всего подходят.
1. Что такое фокусное расстояние
Фокусное расстояние (ФР) - это сложный механизм, влияющий на различные характеристики будущего кадра. Если не вдаваться в подробности, то ФР влияет на масштаб изображения. Чем больше число фокусного расстояния, тем более крупными будут объекты на снимке, и они будут располагаться ближе. Фокусное расстояние - это числовое отражение в миллиметрах расстояния между сенсором камеры и оптическим центром объектива (точкой конвергенции). Наглядно увидеть принцип измерения ФР можно на схеме:
2. Диапазоны фокусных расстояний. Их применение
Длинна фокусного расстояния делит на:
Сверхширокоугольные 12-24 мм
Эти объективы используются не часто. Они захватывают очень большое пространство и при этом сильно его искажают. Для человеческого глаза непривычен настолько большой обхват, поэтому снимки многим могут показаться странными. Такие объективы применяются при съемке больших объектов с малого расстояния или в архитектурной и интерьерной фотографии в замкнутых пространствах. Для съемки людей такие объективы не подходят, так как они сильно искажают перспективу и как следствие строение тела и черты лица.
Широкоугольные 24-35 мм
Эти устройства называю китовыми объективами. ФР 24 мм практически не дает искажения, хотя оно всё еще заметно невооруженным глазом. Такие объективы чаще всего используют журналисты в репортажной и документальной съемке. Такой объектив имеет большой угол захвата кадра, поэтому может вместить в сцене много объектов. При этом искажения практически не проявляются.
Стандартные 35-70 мм
Эти типы объективов при ФР 45-50 мм имеют примерно такой же охват как и человеческий глаз. Периферийное зрение не учитывается. Стандартные объективы больше всего распространены и используются для самых разнообразных целей.
«Полтинник» — так называется объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Его светосила чаще всего составляет f1.8. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием дают более качественную картинку, чем зум объективы за счет того, что имеют большую светосилу и не распыляются на несколько фокусных расстояний.
Телеобъективы 70-105 мм
После значения 105 мм начинаются длиннофокусные телеобъективы, а также фиксы для портретной съемки (примерно 85 мм). Телеобъективы отлично подходят для портретной съемки. Они отлично справляются с отделением переднего плана от заднего, при этом не сплющивают и не искажают картинку.
Супертелеобъективы 105-300 + мм
Такие объективы подходят для фотографирования отдаленных объектов. Это могу быть горы, здания, люди в далике и дикие животные. Для пейзажной фотографии такие объективы не подходят, так как на ФР более 300мм они очень сильно сплющивают перспективу.
3. Перспектива снимка и его ФР
В этом разделе будет описано влияние фокусного расстояния на перспективу. На снимке ниже сфотографированы три объекта, которые находятся друг от друга на расстоянии 10 см.
4. Кроп-фактор
Если у вас фотоаппарат с кроп сенсором, то следует знать, что такое кроп-фактор. К примеру, если взять полнокадровую оптику и установить её на камеру с кроп сенсором, то снимок по краям как бы обрежется. Коэффициент обрезки примерно равен 1.6. Для конкретного примера возьмем объектив с фокусным расстоянием 35 мм. Сделанные им снимки на камеру с кроп сенсором будут выглядеть так, как выглядели бы фотографии сделанные на полнокадровую камеру с ФР объектива 50мм.
Подробнее как это работает показано на схеме:
Покупка объектива сделанного специально для кроп камер не решит эту проблему, так как общепринято указывать фокусное расстояние, которое будет актуально для полнокадровой камеры.
Для примера еще два снимка, сделанных на камеру с кроп сенсором. Один снимок сделан с фокусным расстоянием 24 мм, а второй — 300 мм.
На основе материалов с сайта:
В самом низу есть обновление
Приветствую вас, фотогики! Портретная фотосъёмка, по-хорошему, является искусством. А искусство - штука субъективная.
Но для фотосъёмки мы пользуемся техническими устройствами, а значит неизбежно «скованы» законами, которым эта техника подчиняется. И о них хотелось бы поговорить, т.к. мифов тут полным полно…
Для начала, хочется вспомнить, что мы зачастую ограничены ещё и некоторыми «жанровыми условностями». Есть определённые «классические» компоновки кадра. Например, портрет «по грудь», где в кадре умещается область пространства примерно 75 см по диагонали. Или портрет «голова и плечи», где по диагонали получается примерно 50 см. Эти два варианта - самые распространённые «шаблоны» фотоснимков. В дальнейшем речь будет идти именно о кадрах с 50 и 75 см по диагонали.
Теперь немного геометрии… Сильные перспективные искажения лица считаются эстетически непривлекательными, «уродующими». Из-за этого снимать портреты с расстояния менее 1 м считается неправильным. Конечно, что считать уродством, а что «видением художника» - вопрос спорный, но всё равно многие специальные портретные объективы просто нельзя сфокусировать существенно ближе этой дистанции. Профессиональный портретный объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM, например, фокусируется не ближе 95 см.
Но и полное отсутствие перспективных искажений тоже считается… Искажением! Мол «лицо выглядит слишком плоским», ведь невооружённым глазом с большого расстояния лицо уже плохо видно, так что мы не привыкли видеть крупное лицо совсем «без перспективы». Из-за этого снимать портреты с дистанции более 3 м тоже не рекомендуется.
Оптимальным считается снимать людей с расстояния примерно 1,5-2,0 м.
Какое фокусное расстояние должно быть у объектива, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 75 см по диагонали? Если у нас классический плёночный кадр 36x24 мм или «full frame» матрица, то 80-100 мм.
Какое фокусное расстояние нужно, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 50 см по диагонали? 110-145 мм.
А какие у нас классические фокусные расстояния у портретных объективов? 85 и 135 мм… Думаю, теперь должно быть вполне очевидно, почему выбраны были именно эти числа. Просто эти фокусные расстояния обеспечивают съёмку «шаблонных» по композиции кадров с оптимальной дистанции.
Часто люди неправильно понимают смысл фразы, что «эти объективы обеспечивают минимальные искажения лица», считая, что само фокусное расстояние влияет на искажения. Но нет, это ошибка, искажения определяются расстоянием. Конечно, объективы и сами вносят искажения, дисторсию. Но мнение, что она минимальна именно у 85 и 135 мм объективов, абсолютно не соответствует действительности. Так, например, у широкоугольного объектива Canon EF 35mm f/1.4L II USM бочкообразная (она делает лицо «пухлее») дисторсия 0,1%. Потому то он и не подходит для портретов?.. Нет, упомянутый выше портретный 85-мм Canon имеет тоже бочкообразную, да ещё и 0,2%!
Так что выбирая именно фокусное расстояние объектива, нужно смотреть, какой угол обзора у него на матрице вашей камеры. На Nikon 1, с его мизерной матрицей, объектив 35 мм будет отличным «потретником», который, если его грамотно спроектировали, не будет создавать вам никаких искажений лица. Все разговоры «кроп-фактор не имеет значения, объектив как был, так и есть широкоугольный» - это просто индикатор непонимания людьми оптики и геометрии.
Вот до сюда надо листать
Теперь перейдём к другому интересному аспекту съёмки портретов - к боке…
Есть много холиваров на тему «Вау! Какое шикарное размытие фона! Это великолепно!» VS «Только глупые новички снимают на открытой диафрагме, профессионал выбирает красивый фон». Не будем в них лезть, просто примем как данность, что есть существенная прослойка людей, желающих видеть на портретах «размытый в хлам» фон, и постараемся помочь им выбрать подходящий объектив.
Общеизвестно, что чем меньше число диафрагмы - тем сильнее будет размыт фон. f/1.4 лучше, чем f/2.0. А f/1.2 - вообще прекрасно.
Также известно, что чем больше фокусное расстояние (но не забываем про сказанное в первой части статьи!) - тем сильнее размывается фон.
Но что размоет фон сильнее, 50 мм f/1.4 или 85 мм f/2.0?! А если они ещё и на фотоаппаратах с разным размером матрицы?..
Собственно из этого вопроса вся статья и вылезла. Взять штук десять разных объективов и «прогнать» их через несколько камер с разными матрицами, снимая разные портреты в разных условиях - эксперимент интересный, но долгий и дорогостоящий. Так что я решил заняться математическим моделированием…
«Сферичность» «коня в вакууме» в моём случае заключалась в том, что я считал объектив одной единственной линзой, которая для фокусировки перемещается вперёд-назад. Других вариантов у меня просто не было, ведь я хотел выяснить, как на размытие фона влияет фокусное расстояние и диафрагма вообще, а не конкретного объектива. А одно и то же фокусное с диафрагмой могут быть у объективов совершенно разных конструкций… Так что размытие фона (и даже расстояние, на котором он даст нужную диагональ кадра!) у конкретного реального объектива может быть несколько иным. Так, например, на фотографии выше отлично видно, что точечный источник света не в фокусе может на фотографии изображаться даже вовсе не кругом, а овалом… Но, тем не менее, в большинстве случаев отличия моего расчёта от результатов реального объектива будут незначительными.
Что же я собственно сделал? Исписав лист A4 с двух сторон преобразованиями основной формулы тонкой линзы, я получил расчёт того, на какой дистанции (от плоскости матрицы/плёнки, именно от неё отсчитываются расстояния на шкале фокусировки объективов) нужно разместить объект, чтобы получить нужную диагональ кадра при заданном фокусном расстоянии и размерах матрицы, а также в круг какого размера размоется точечный источник света, расположенный на заданном расстоянии за объектом съёмки (я считал расстояние именно от объекта съёмки, т.к. обычно сменив объектив фотограф сам отходит/подходит ближе, а не просит подойти/отойти портретируемого). Этот размер я выразил в процентах диагонали кадра, чтобы можно было напрямую сравнивать его для камер с разными матрицами.
Далее был создан этот Exel-файл . Оранжевые ячейки - это то, что мы задаём (диагональ кадра, размеры матрицы, расстояние от объекта до фона), жёлтые - это главные результаты расчётов (дистанция, чтобы оценить, подходит ли это фокусное для такого портрета, и размытие фона), серые - промежуточные результаты расчётов (например, «расфокусировка фона» - это расстояние от плоскости, в которой сфокусировался фон, до плоскости матрицы).
Я искренне полагал, что результатами расчёта станут простые выводы типа «50 мм f/1.4 размывает фон хуже, чем 85 мм f/2.0». Но нет!
Если снимать портрет «по грудь» (75 см), установив оба объектива на камеру с матрицей 23,5x15,6 мм (наиболее распространённый формат APS-C), то 50 мм f/1.4 даст размытие 2,76%, а 85 мм f/2.0 - 2,56%, т.е. 50 мм «победил». Но в тоже самое время 50 мм f/1.4 даст размытие 4,30%, а 85 мм f/2.0 - 4,91%, т.е. «впереди» 85 мм!
Как так?.. Очень просто: первая пара чисел дана для случая, когда фон всего в паре метров за спиной человека (что обычно бывает в помещении), а вторая - когда до фона уже 20 м (что регулярно бывает на природе).
Т.е. выбирая, какой из доступных объектив взять, чтобы размыть фон как можно сильнее, вам нужно руководствоваться не только их фокусными расстояниями и размерами диафрагмы, но и дистанцией от портретируемого до фона .
А как именно руководствоваться - качайте файл и «играйтесь». Приведу тут только несколько сильно «урезанных» таблиц.
Фокусное расстояние (дистанция фокусировки): число диафрагмы (1.2, 1.4 и т.д.) - размытие (проценты)
Полный кадр (36x24 мм), 50 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,16 м): 1.2 - 8,75; 1.4 - 7,50; 1.8 - 5,83
135 мм (1,84 м): 2.0 - 6,99; 2.8 - 4,99; 3.5 - 3,99
Полный кадр (36x24 мм), 50 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,16 м): 1.2 - 12,43; 1.4 - 10,65; 1.8 - 8,29
135 мм (1,84 м): 2.0 - 11,53; 2.8 - 8,23; 3.5 - 6,59
Полный кадр (36x24 мм), 75 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,65 м): 1.2 - 5,14; 1.4 - 4,41; 1.8 - 3,43
135 мм (2,62 м): 2.0 - 3,92; 2.8 - 2,80; 3.5 - 2,24
Полный кадр (36x24 мм), 75 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,65 м): 1.2 - 8,32; 1.4 - 7,13; 1.8 - 5,54
135 мм (2,62 м): 2.0 - 7,62; 2.8 - 5,44; 3.5 - 4,35
Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,03 м): 1.2 - 5,40; 1.4 - 4,63; 1.8 - 3,60
85 мм (1,76 м): 1.2 - 7,51; 1.4 - 6,43; 1.8 - 5,00
Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,03 м): 1.2 - 7,56; 1.4 - 6,48; 1.8 - 5,04
85 мм (1,76 м): 1.2 - 12,46; 1.4 - 10,68; 1.8 - 8,31
Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,50 м): 1.2 - 3,16; 1.4 - 2,71; 1.8 - 2,10
85 мм (2,55 м): 1.2 - 4,17; 1.4 - 3,57; 1.8 - 2,78
Матрица APS-C (22,3x14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,50 м): 1.2 - 5,01; 1.4 - 4,30; 1.8 - 3,24
85 мм (2,55 м): 1.2 - 8,15; 1.4 - 6,99; 1.8 - 5,43
Надеюсь, хоть кому-нибудь это немного поможет с выбором объектива для портретной съёмки:)
ОБНОВЛЕНИЕ:
Я обновил Exel-файл .
Теперь он для ряда объективов строит график зависимости размытия фона от дистанции до него. Вот такой:
График предельно наглядно демонстрирует возможности различных объективов при разном расстоянии до фона.
Ну и сравнение теоретической модели с практикой…
Canon EOS M5, матрица размером 22,3x14,9 мм, объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM, дистанция фокусировки - 1,5 м, на расстоянии 3,5 м от камеры (2 м позади плоскости фокусировки) расположен светодиод.
Изображение светодиода на фотографии получилось размером примерно (оно не идеально круглое и имеет не идеально чёткие края, так что есть погрешность ± 2-3 пикселя) 150 пикселей.
Разрешение матрицы 6000x4000 пикселей, что даёт 7211 условных пикселей по диагонали кадра.
150/7211 = 2,08%
Математическая модель предсказала 2,10%. В пределах погрешности измерений результат эксперимента совпал с предсказаниями теории.
Добрый день, друзья! Постепенно мы подбираемся к ключевым понятиям в фотографии (речь про ), без понимания которых немыслимо дальнейшее продвижение в обучении фотографии и вообще осознанная съемка, а именно это дает хорошие стабильные результаты. Позволю себе привести цитату о соблюдении правил в фотографии:
Неумение соблюдать это правило – дает мусор.
Умение соблюдать это правило – дает надежный ремесленный уровень.
Умение нарушать это правило – дает шедевры.
Так вот я считаю, что новичкам нужно стремиться освоить основные техники и выработать базовые навыки съемки (уверенно снимать в ручном режиме, понимать, как композиционно выстраивать кадр, на что делать акцент в кадре, как обрабатывать снимки…). А уверенная база и опыт обязательно принесут плоды в виде более интересных результатов, даже не сомневайтесь!)
Понятие фокусного расстояния объектива
Фокусное расстояние – одна из важнейших характеристик объектива. Если коротко и просто, то этот параметр определяет, насколько приближенное изображение мы сможем получить. Выбор объектива следует начинать с него, потому что ваш стиль съемки требует определенных фокусных.
Предполагаю, что вы уже , которое мы рассматривали ранее. Обратите внимание на следующую схему зеркального фотоаппарата:
Здесь красным пунктиром обозначена оптическая ось объектива, фактически его центр. Тут мы смотрим на камеру с объективом «в разрезе», вид сверху. Если вы повернете объектив передней линзой к себе, отметите (мысленно, конечно!) центр окружности, то, проведя от него перпендикуляр вниз, и получите оптическую ось. Зеленым слева отмечен снимаемый объект. Красные прямые изображают прохождение света через объектив.
В любом объективе есть линза, которая осуществляет переворот изображения. Точка пересечения лучей в ней называется оптическим центром объектива. На рисунке отмечена точкой пересечения прямых.
Задержите ваше внимание на этой схеме на небольшое время и рассмотрите подробнее. Ничего сложного в этом нет, достаточно один раз вникнуть.
Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости (матрицы). Смотрите схематический рисунок выше.
Точное расположение оптического центра знают разработчики объектива. А точку, которая соответствует фокальной плоскости, т.е. матрице, можно определить по обозначению кружка с пересекающей его прямой на корпусе камеры справа от колеса, переключающего режимы съемки (на Nikon).
Именование. В речи фотографов можно слышать следующие названия:
- фокусное расстояние;
- фокусное;
- ФР (сокращение);
- focal length (английский эквивалент);
- FL (сокращение английского эквивалента).
В чем измеряется фокусное расстояние?
Размерность в миллиметрах, мм. Лучше рассмотреть на примере. Допустим, у нас есть популярный объектив Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. В маркировке указано 35 mm, т.е. его фокусное расстояние постоянно и составляет 35 миллиметров. На остальные характеристики пока не обращайте внимание, их будем рассматривать, когда поговорим про объективы.
Другой пример – стандартный китовый объектив Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Здесь указано 18-55 mm, фокусное расстояние переменно. Т.е., покрутив кольцо зуммирования на объективе, вы сможете изменить его от 18 до 55 мм. Забегая наперед, такие объективы называются вариообъективами или зум-объективами.
Популярное заблуждение. Иногда доводится слышать, что фокусное расстояние зависит от чего-либо. Это не так. Как описывал выше, фокусное расстояние – это физическая характеристика объектива, которая заложена конструкторами. Оно не меняется ни при каких условиях.
На что влияет фокусное расстояние?
Внимание! Мы приближаемся к критически важной для понимания части нашей беседы. Если вы поймете то, о чем пойдет речь ниже, то сделаете себе отличный задел для понимания композиции, что крайне важно. Если нет… Вы не сможете не понять! В случае чего, я всегда к вашим услугам в комментариях.
Параметры, на которые влияет фокусное расстояние:
- Угол обзора;
- Масштаб изображения;
- Степень размытия и ГРИП;
- Перспектива (опосредованно).
Рассмотрим все детально. Небольшие условности – в статье о матрицах мы рассматривали . Там мы говорили о том, что угол обзора тем шире, чем больше матрица. Тут мы примем определенный размер матрицы и все изменения параметров будем рассматривать, исходя того факта, что матрица не меняется. Для того, чтобы не было путаницы в разных фокусных расстояниях в зависимости от размера матрицы, приняли ЭФР (эффективное фокусное расстояние), которое пересчитывает фокусное в эквиваленте полнокадровой камеры. Про это мы поговорим в следующей статье о кроп-факторе. Все нижеследующие примеры привожу с кроп-камеры, т.е. если бы эти же кадры снимались полнокадровым фотоаппаратом, угол обзора был бы шире.
Влияние фокусного расстояния на угол обзора
С увеличением фокусного расстояния уменьшается угол обзора, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора. Посмотрите на примерах – снято с одной и той же точки на разных фокусных расстояниях.
Можно сделать вывод, что:
- Чем больше окружающего пространства мы хотим захватить в кадр, тем более широкоугольным (с меньшим фокусным расстоянием) должен быть объектив.
- И наоборот, если нужно снимать сравнительно отдаленный объект, то лучше предпочесть телеобъектив (с большим фокусным расстоянием).
Влияние фокусного расстояния на масштаб изображения
Фактически, это взаимосвязано с первым пунктом. Дело в том, что при большем фокусном расстоянии на итоговом снимке снимаемый объект получится больше. Говорят, что такой объектив даст большее увеличение или больший масштаб изображения.
Пример – мы стоим на одной точке, не двигаясь, и снимаем человека на расстоянии 10 м широкоугольным объективом с ФР 18 мм. Получаем фотографию человека во весь рост и много пространства по краям. Поменяв объектив на другой, например, с ФР 85 мм, мы также получим изображение человека во весь рост, но теперь пустого пространства по краям будет меньше, и сам человек будет больше. В итоге мы получим изображение в большем масштабе.
Влияние фокусного расстояния на степень размытия
Вполне возможно, что вы уже наслышаны об этом и знаете, что чем больше фокусное расстояние, тем задний план будет более размытым. Именно поэтому портретисты так любят телеобъективы (с большим фокусным расстоянием). Посмотрите на примере игрушки, как меняется размытие:
Стоит упомянуть, что с увеличением фокусного расстояния глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет становиться меньше, тем самым формируя размытие. Просто учтите это, про ГРИП будем говорить чуть позже.
У некоторых новичков зеркалка (или беззеркалка) ассоциируется с возможностью сильного размытия заднего плана, что они и делают, «дорвавшись» до такого аппарата. На самом деле размытие заднего плана «в хлам» далеко не всегда полезно. Да, так у нас все внимание сконцентрировано на снимаемом объекте, но ничего другого на снимке-то и нет! Во многих случаях лучше, чтобы детали фона все-таки прослеживались. И немаловажную роль в этом играет правильный выбор фокусного.
Влияние фокусного расстояния на перспективу
Для начала, что такое перспектива? Это характер передачи соотношений размеров снимаемого объекта и прочих элементов в кадре, его формы. Рассмотрим следующий кадр, снятый на ФР 17 мм (широкий угол):
Здесь есть ограждающие элементы дороги и дома вдалеке. В случае съемки широкоугольным объективом получаем интересные геометрические соотношения – масштаб ограждения будет заметно больше дома на горизонте. Это непривычно для человеческого глаза, и позволяет строить интересные композиционные решения.
Во втором случае, снятом на 125 мм (теле- диапазон фокусного расстояния) разница в масштабе между ограждением и домом будет меньше.
В общем случае при съемке объектов с одного места разными фокусными расстояниями перспектива изменяться не будет.
Фокусное расстояние влияет на перспективу только в том случае, если в кадр попадают близко или далеко расположенные объекты. На примере выше (1е фото) видно, что в кадре есть ограждение, расположенное к нам вплотную. Находясь близко к нам, ограждение изображается в кадре крупно, а дома на контрасте кажутся маленькими. Поэтому нам видится, будто перспектива растянута. Другой пример — если снимать далекий объект длиннофокусным объективом, а еще намного дальше него будет еще один объект, то будет казаться, будто между ними минимальное расстояние, и они находятся рядом. Как говорят, сжатая перспектива. Это происходит вследствие очень сильной удаленности фотографа от снимаемого объекта, и разница в масштабе снимаемого объекта и очень далекого фонового не настолько велика. Это также видно на примере выше (2е фото). Ограждение находится далеко, дом очень далеко, но кажется, будто расстояние между ними не слишком большое.
Широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием отлично применяются для пейзажной съемки. Но при этом их не рекомендуется использовать при съемке портретов, потому что форма лица будет более вытянутой и смотреться неестественно. Говорят, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее. Но происходит это в первую очередь не из-за изменения самого фокусного расстояния, а из-за необходимости изменять расстояние между объектом и фотографом.
Съемка с рук на больших фокусных расстояниях
Задачка.
Можно считать дополнительным занятием для тех, кто хочет знать больше) Предлагаю перейти к небольшому фото-рассуждению и рассмотреть простую ситуацию. На самом деле, такие размышления стоит «прокручивать» у себя в голове постоянно, весьма быстро вы привыкнете делать это на автомате.
Допустим, вы снимаете портрет крупным планом вечером на камеру с APS-C матрицей. Заката еще нет, но кажется, что с освещением уже могут быть проблемы, его недостаточно. Цель – снять красивый портрет с сильным размытием заднего плана.
На самом деле, если вы изучаете фотографию с нуля и последовательно читаете мои статьи (смотрите ), то понимаете, что ваших знаний недостаточно. Но ничего страшного в этом нет – порассуждаем с тем, что есть и постепенно будем расширять горизонт неизведанного) Не волнуйтесь, очень скоро паззл знаний сложится в голове. Только не ленитесь думать.
Недавно мы рассуждали о матрице, (ISO). Так вот, при том же ISO на камере с меньшей матрицей (сравниваем камеры примерно равного поколения и производителя) картинка будет более шумной. Обычно за эталон принимают уровень шума у полнокадровых камер. Отсюда следует, что весьма вероятно, наша камера сможет зарегистрировать меньше света с таким же качеством. Поясню – снимая на полнокадровую камеру на ISO 1600, мы получаем изображение определенной шумности. Снимая на камеру с APS-C матрицей, чтобы получить такой же уровень шума, нам уже нужно снимать, например, на ISO 400. А значит, света будет попадать меньше, что в наших условиях явно не является хорошим фактором.
Нам нужно добиться сильного размытия. Сделать это можно только с помощью телеобъектива с большим фокусным расстоянием. Степень размытия зависит от других факторов (например, от расстояния до снимаемого объекта, диафрагмы), но об этом позже. Допустим, мы выбрали 105 мм. Это достаточно большое фокусное, и…
Чем больше фокусное расстояние, тем более короткую выдержку нужно выбирать. Это позволит компенсировать дрожь в руках и получить четкий, не размытый снимок.
Выдержка? What? Опять же, скоро будем рассматривать детально. Вкратце – это время экспонирования матрицы, т.е. время, в течении которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки спуска. Привыкайте к слову «экспонирование») Сейчас мы подходим непосредственно к проблеме съемки с рук на объектив с большим фокусным расстоянием.
Можно провести сравнение – представьте, что вы в школе и нужно указать на маленькую деталь на доске. Чем это будет проще сделать – короткой ручкой или длинной указкой? Конечно же, ручкой. Причина в том, что при использовании указки минимальное отклонение вашей кисти приведет к значительному отклонению противоположной стороны указки. Используя ручку, даже при значительном отклонении кисти ее противоположный край отклонится не настолько сильно. Т.е., используя длинный предмет в качестве указки, нам нужно четко фиксировать положение кисти.
В фотографии тоже самое, только сложнее. То, куда мы указываем на доске – наш снимаемый объект. В качестве ручки или указки выступает объектив. Ну, и кисть так и остается приводом всего этого механизма) Важно понять, что фиксатором здесь выступает наш крепкий хват камеры, удобная стойка и короткая выдержка (сокращаем время экспонирования матрицы). Даже если наша кисть переместится на значительный угол, затвор сработает быстрее, и матрица этого уже «не увидит».
Допустим, мы снимаем на длинной для этих условий выдержке. Что происходит? Свет от точки на человеке проходит сквозь объектив и попадает на матрицу, формируя такую же точку. У нас чуть дрогнула рука, камера сместилась вверх, и на эту же точку матрицы попадает уже свет с другой точки на человеке. А в это время матрица продолжает экспонироваться. В итоге получаем смазанное изображение, в простонародии «шевеленка». Если бы выдержка была короче, результат смещения не был бы зафиксирован на матрице, и мы получили бы четкую фотографию.
Так какой же ответ? А он весьма прост – нужно найти баланс, оптимальное соотношение всех параметров. Свести к минимуму проблемы и достичь максимально возможного результата. Что-то мне это напоминает универские времена) Этому мы будем учиться.
Что нужно запомнить о фокусном расстоянии?
Что это такое и на что влияет, я думаю, вы уже поняли. Теперь кратко для повторения основная информация:
- Фокусное расстояние – расстояние между оптическим центром объектива и матрицей фотоаппарата.
- Сокращенно часто называется ФР.
- Измеряется в мм.
- Фокусное расстояние определено конструкторами объектива, не зависит от камеры, на которую установлен объектив.
- Влияет на угол обзора и масштаб изображения, позволяя «отдалять» или «приближать» объекты.
- Влияет на степень размытия и ГРИП.
- Влияет на перспективу изображения.
- На больших фокусных расстояниях сложнее снимать с рук.
Фокусное расстояние очень сильно влияет на итоговый результат, поэтому важно научиться «чувствовать» его и правильно выбирать для конкретных целей.
Предлагаю вам выйти на улицу и попробовать поснимать, например, пейзажи с разными фокусными, находясь на одной точке. И понаблюдать, насколько объекты приближаются, как меняются геометрические соотношения. Поснимать близко расположенные объекты, например, ветку дерева. Можно даже не снимать, а просто изменять фокусное расстояние (если у вас зум-объектив) и наблюдать изменения в видоискатель.
Со временем вы настолько привыкнете к своей камере и объективу, что будете навскидку, не глядя в видоискатель, определять, какой примерно получится результат.
Удачи и до скорой встречи!
4 комментария на Что такое фокусное расстояние? На что оно влияет?
Добрый вечер, Екатерина!
Спасибо большое за оценку моей работы, всегда очень приятно получать такие отзывы:) Мотивирует, т.к. чувствуется, что кому-то это пригодилось!1. По поводу анонсов — на горизонте материалы про кроп-фактор, диафрагму, выдержку, ISO, экспозицию, динамический диапазон и… Пожалуй, пока не буду дальше карты раскрывать)
2. Что касается материалов, которые было бы полезно изучить новичку. Для начала нужно понять, в какой точке находится человек, т.е. что он знает на текущий момент и куда хочет попасть (каких результатов достичь) и исходя из этого планировать оптимальные шаги для преодоления этого пути. Скажите в общих чертах, что вы знаете на текущий момент и к чему стремитесь (какой жанр фотографии больше всего привлекает и какие работы вдохновляют).
Если говорить общо, то, на мой взгляд, новичку нужно провести для себя ликбез по критически важным аспектам. К ним можно отнести треугольник диафрагмы, выдержки, ISO, иметь понимание экспозиции, фокусного расстояния, ГРИП, режимов съемки (приоритет выдержки/диафрагмы или ручной, в «Авто» лучше не снимать) + базовые аспекты композиции. В общем-то, имея поверхностное понимание всего этого, я бы далее советовал как можно больше снимать-снимать-снимать.
При этом обращать внимание на окружающее пространство с позиции «видоискателя». Идти, к примеру, на работу и, наблюдая, как свет падает на цветы, размышлять, с какого ракурса они бы смотрелись лучше всего, как бы вы их кадрировали… Параллельно с практикой закрывать пробелы в базовой теории по фотографии, смотреть множество фотографий других людей и размышлять, как и при каких условиях они сняты. Последнее считаю очень важным. Пробовать снимать в RAW формате, можно даже начинать сразу, особенно если есть навыки редактирования. RAW обеспечивает колоссальные возможности редактирования, «прощая» многие ошибки.
Обязательно нужно учиться обрабатывать фотографии — я не сторонник накладывания тонны обработки на исходный кадр, но считаю, что делать базовые вещи (экспокоррекция, шумодав, усиление резкости, работа с тенями/светами, коррекция цвета, устранение помех и прочее) проводиться должны, т.к. дают ощутимо лучшее восприятие итоговой фотографии. Со своей стороны могу порекомендовать Lightroom.
И постепенно переходить к более продвинутым вещам, но к тому времени «новичок» уже сам сможет рассказать и показать много чего интересного и понимание, что делать и куда двигаться дальше, точно будет. По базовым вещам, например, рекомендую почитать статьи на сайте Александра Шаповала, отлично излагает. И не забывать, что практика — всему голова.
Что касается моих планов, то на данный момент у меня есть желание собрать что-то наподобие учебника — последовательно написанное пособие, прочтя которое новичок в фотографии смог бы освоиться, научился получать хорошие результаты и критически подходил к анализу своих/чужих фотографий, главное, чтобы научился размышлять. Плюс умел обрабатывать свои снимки, легко разбирался в них, когда их станет много и просто любил фотографию)
Одномоментно это расписать сложно, отнимает много времени. Но постепенно материалы в хронологическом для изучения порядке будут добавляться в раздел Уроки (пока только технические, про обработку позже) + периодически делаю подборки Пятничного настроения , где тематически представляю работы других фотографов, которые меня вдохновляют и кажутся интересными.
P.S. Чтобы быть в курсе появляющихся материалов, при желании рекомендую подписаться на email рассылку или группу ВК в правом верхнем углу сайта. И, конечно, по всем вопросам можете смело обращаться в комментариях или здесь По возможности постараюсь отвечать.
Здравствуйте, Влад! Прочитала ваши уроки по фотографии, очень понравились статьи про устройство фотоаппарата, всё последовательно, понятно и доходчиво. Спасибо за такое изложение материала, буду с интересом ждать продолжения 🙂
Может быть, сделаете краткий анонс, на какие ещё темы ждать статей? И какие с вашей точки зрения материалы полезно изучить новичку? А то всего так много, сразу и не поймёшь, с чем надо разбираться в первую очередь)